深蓝色的天空，火红的云彩，日落与日出总是让摄影爱好者不自觉地按下快门，尽管这已经是重复了无数次的动作……

　　好时机

　　一般来说，春、秋两季，此时日出日落的时间比较适宜，且云层较多，比较容易遇到“彩霞满天”的情景。当然，良好的拍摄机会可遇不可求，需要运气，更需要耐心。

　　好地方

　　一般选择视野比较开阔的地方：海滩、湖畔、山顶甚至是都市的楼顶都可以。不过相比之下，前三者更合适一些。

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　　一方面，海滩、湖畔和山顶都是空气湿度比较高的地方，天空中的云层较多，而且往往层次丰富，大自然就像能工巧匠，把云层“揉捏”成各种形状，配上夕阳的余晖展现出不同的色彩，这不就是我们所期待的景色吗?

　　另一方面，于高楼林立的都市相比，海滩与湖畔边的小舟、隐秘于层峦叠嶂中的山峰更能让人感觉远离喧嚣，心情放松了，拍摄出来的照片自然也传达出相同气氛。

　　好技术

　　如果夕阳依然位于地平线之上，我们不得不正对着太阳拍摄，这时候，由于数码相机宽容度所限，前景往往一片漆黑，因此通常考虑拍摄成“剪影”的效果，当然，前景的轮廓一定要足够漂亮才行。

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　　TIPS1：夕阳日初拍摄技巧

　　使用较小的光圈，防止快门速度不够快而造成过曝，当然，小光圈拍摄也是风光照片的常用手段;

　　正常测光并且增加1-1.5EV的曝光补偿，一般就可以达到比较理想的效果;

　　也可以对夕阳上方进行点测光，并且增加1EV左右的曝光补偿;

　　为了防止镜头产生眩光，尽量使用遮光罩，并且取下不必要的滤镜;

　　如果是傻瓜相机，一般有专门的“落日模式”，可以使用此模式拍摄。

　　注意保护眼睛，尤其采用长焦镜头拍摄时，切忌正对太阳取景。

　　而等到夕阳已经处于地平线之下，此时，是晚霞最美丽的时候，天空也渐渐变成深蓝色。此时，前景和背景的光比也较为合适，可以考虑将前景和背景的层次细节都保留下来。

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　　TIPS2：晚霞晨曦拍摄技巧

　　使用平均测光，再根据需要增减EV值，可考虑进行包围曝光;

　　品红滤镜可以加深天空的紫色调，当然，到了数码时代，这都可以在后期处理时实现;

　　遇到快速移动的云彩时，可以使用较小的光圈和较长的曝光时间来体现一种动感。

　　尽量使用三脚架，保证画面足够稳定。

　　以上就是日出与日落拍摄的一些基本准则!至于构图之类的，需要根据不同的情况作出相应的变化，因此很难一言以蔽之，就只能靠大家自己摸索了。

　　上单反了吧？开始懂器材了吧？知道自己其实是个穷人了吧？摄影器材种类繁多，而且通常价格不菲，由此一个繁荣的摄影器材市场应运而生，给众多玩家带来了极大的交流空间。即便是手头并不宽裕也能最大化的利用手头的资金，来达到自己所期望的效果。另外还有一些早已经被各大厂商停产了的稀世珍品，存世不多，是很多高级玩家的争抢目标。这些产品主要是以那些绝版的高素质镜头为主，比如尼康的28/F1.4，佳能的200/F1.8，美能达的200G(微)等等。

　　目前的二手市场主要由实体店面和网上交易两种。所谓实体店面指的便是比如北京的五棵松和马连道摄影器材市场中的店面，网上交易国内则一般集中在蜂鸟、色影无忌两个大型摄影论坛和大名鼎鼎的淘宝网，国外的话就需要eBay来搞定了。交易方式除了现金付款之外还可以以物易物的，当然是如果手头正好有对方需要的东西的话。

　　小编我因为钱包没有足够的说服力，也成了一个二手市场的常客，网上或者店面没事都看看有什么自己中意的东西。虽然我的二手交易经验比较少，但是背后还有一帮朋友在周围出谋划策，当个赵括还是绰绰有余的，下面我就将我所总结到得经验奉献给大家，让大家远离器材带来的烦恼。

　　1.明确目标:首先在自己选购器材之前要首先明确自己将它买来做什么。小编我在选择第一只定焦大光圈镜头时很果断的放弃了两千元以上的50/F1.4而选择的是一只800元的50/F1.7。光圈不过相差半档，差价达到上千元。而且F1.7的光圈也足够我用了。既然是收购二手器材，我们所看重的自然就是 性价比，千万不要跟自己的钱包过不去。

　　2.货比三家:虽然在二手器材市场上卖家都会老老实实的说出所出售商品的品相，规格等等，但是也难免当一下王婆，自卖自夸一下。通常都是说这个东西是如何如何不好找，品质是如何如何出色来抬高身价。这时就要买家擦亮双眼不要动摇自己的意志，做到货比三家，先到最合适自己的东西。

　　3.查找资料:器材个体差异也是卖家将商品保持在价格高位的理由，这样就要由买家来辨别了。最常用的理由无非是日本原产和非日本原产(通常Made in China的镜头被列到最低档……)、镀膜风格(有些镜头在产时期因为厂商改变镀膜风格而导致前后批次成像风格不同，比如yc 35/F1.4MMJ和AEG)、新版和旧版甚至还包括含铅镜头或非含铅镜头的差异(最近热炒原来的含铅镜头要比现在的非含铅环保镜头成像优异)。

　　4.深入调查:在交易时，一定要对对方的人品进行深入的调查，论坛或者搜索引擎都是极好的工具。而且尽量选择一些口碑好的人进行交易，不然弄得劳神伤财可是得不偿失。除了对交易对象的调查之外也要对所购买的物品进行仔细的询问，比如镜片成色如何，是否有拆修/除霉历史，对/变焦环阻尼是否均匀等等。有些器材甚至已经远远超过二手达到三手、四手(我的一位朋友不知从哪收到了一只1936年的东蔡180镜头)，如果能找到它的上一任主人也不妨问问这支镜头到底如何。

　　在购买之前的工作我们已经做好了，那么在交易的时候我们应该怎么做呢？下面我们就要来实战一番。比如我曾经从网上异地购买了一只早已停产的New版美能达50/F1.7，卖家说外观92新，镜片前端有细小擦痕实际不影响成像，镜片标80新，售价800人刀(卖家很厚道，物品到手之后发现要比他所说的成色好)。好了，我们来验货。

　　首先我们要先观察它的外观，是否有明显的磕、碰痕迹，正常使用而产生的镜身上细小擦痕是无关紧要的，但是如果产生明显的磕碰痕迹的话很有可能对内部结构造成一定损伤而影响成像，虽然外观不是非常的重要，但是毕竟也是我们需要检查的项目之一。如果外观异常，其他地方就要更加仔细。

　　接下来就是很重要的东西了，那就是镜片。通常来说所谓完美的镜片是指通透、无霉、无尘、无划痕，另外镜头起雾也是一项大忌。镜片怎么看呢？我们需要借助光照来检查。将镜头在强光下照射一下，然后转动对焦环和变焦环全面的看一下，这样任何一丁点小小的灰尘和划痕都无处可藏了，更别说是硕大霉斑了。镜头长霉是因为不少镜片的镀膜都使用了有机物材料，在温暖潮湿的环境下难免上面长出一些霉菌(还好小编生活在干燥的北京)。凡是有霉菌痕迹的镜头我们应该是一律拒绝的，但是如果是仅仅有细微的划痕和灰尘不影响成像的话我们还是应该接受。

　　当然也会有一些狡猾的卖家会将镜头拆开，将里面进行除霉除尘处理之后，冒充成色好的镜头出售。不怕不怕，我们也有对策。首先我们要仔细观察镜头上的每一个螺丝口，是不是有被动过的痕迹，如果螺丝刀拧过，肯定在螺丝口上会有刀口印记或轻微掉漆，如果发现有这种状况就要千万小心了。如果无良卖家在拆修之后又进行补漆呢？这样不就看不出来了吗？不怕，我们只需要一点点酒精和棉签。沾上一点酒精，在螺丝上蹭蹭，如果补过漆肯定会掉色，将棉签染黑，这种镜头还是放弃的好。

　　另外就是要感受一下这支镜头的变焦、对焦和光圈是否有问题了。变焦和对焦首先要试一下手感，阻尼是否均匀，没有明显的手感问题，如果是前对焦或变焦镜头还应该将镜头拧到最长，看看变、对焦组和镜身是否衔接紧密。接下来看一下光圈，在检查没有光圈环的时候最好准备一只白色的镜头后盖，这样在安装和拧动镜头后盖时可以明显的看到光圈大小的变化是否正常。另外还要顺光观察一下光圈叶片上是否有油渍，如果漏油的话不仅仅会造成光圈环发涩、光圈调节失灵，还会污染镜头。

　　最后的试机也是很重要的一环，最常见的做法就是将光圈开到最小，然后拍蓝天。不过记得事前先清理一下CCD，免得错怪卖家。光圈开小之后可以很清楚的看清楚镜头上的瑕疵，不过如果是自己非常喜欢的而且确实不容易找到的镜头，也不必那么苛刻去追求F32、F22下无瑕疵，个人认为如果F16下看着还可以就可以收了。

　　另外一些自动对焦镜头还可能在长时间使用之后会出现跑焦问题，这样的话我们便需要一张报纸和一个三脚架，将机器架好之后用中心点向报纸上的一个字对焦，调节焦距和光圈将景深控制在一个字大小左右。对焦，按下快门，这样我们就可以根绝实际的拍摄焦点和景深看出来这只镜头是否对焦正常了(有些镜头和机身有先天性配合缺陷)。

　　最后如果这只镜头顺利过关，的话也不要高兴的太早，因为有些问题可能在当时的一两次观察中无法发现。最好和卖家达成一个协议，来约定一个试用期，事先说明如果发生问题再来退换，并且一定要说明在什么"问题"下可以退换，免得回来以后双方扯皮打嘴仗。一般网上交易时，玩家们通常默认是7天内包退换，如果是在店里交易的话最好和老板协商一下。当这些全部解决之后，恭喜你买到一个心仪的镜头。

　　现在，很多朋友都买了DC，而很多使用DC的朋友，也都喜欢拍点微距——题材容以获得啊。不过有些DC的微距能力并不是那么优秀，我在这里提供一些简单的提高微距能力的办法，适用于DC和不愿意另购微距镜头的使用单反的朋友。

第一招：使用增距镜 

　　其实所有使用增距镜的朋友都知道，接驳了增距镜以后，相机能把远处的东西放得更大，同样的，在进行微距拍摄的时候，由于使用增距镜时，最近相机对焦距离不会改变，所以也能让拍摄的物体比原来更大。不过这招的使用，有一个限制和两个缺点。

　　对于数码摄影而言，数码相机的存储性能在摄影过程中扮演着相当重要的角色。存储卡是数码照相机上较贵的附件，必须精心保护。对存储卡漫不经心的使用、处理，将导致存储卡上存有的信息丢失，甚至于损坏存储卡。因此必须注意存储卡的维护和保养。

　　向数码相机装载或从数码相机内取出存储卡，都要在关闭数码相机的情况下进行。当存储卡正在工作时，不要试图从数码相机中取出存储卡，要注意装入的方位。对于指定存储卡，只能以指定方位装入数码相机；漫不经心地乱插只会导致卡仓和存储卡损坏。

　　我们在格式化存储卡时，也要注意，不同的数码相机对存储卡的格式化方式也有所不同。许多数码相机的随机存储卡在出厂时已进行过格式化，你在购买后可直接使用。格式化存储卡我们常用的是利用数码相机的液晶显示屏所显示的功能菜单来一步步进行，毕竟是这样可以更直观更简捷地进行。需要注意的是在格式化存储卡时，大多数数码相机菜单中所显示的是“FORMAT”，而有的数码相机显示“INITIALIZE”，这一点不要搞错，免得一时出错。而且在格式化存储卡之前一定要确保所被格式化的影像文件或声音文件已经保存到电脑上了，否则会带来无法挽回的损失。

　　另外，尽量避免在高温、高湿度下使用和存放，不将存储卡置于高温和直射阳光下。不对存储卡施重压，不弯曲存储卡，避免存储卡掉落和受撞击；要避静电、避磁场（如避开电视机、喇叭箱），在存放和运输途中，尽可能将已存放有影像文件的存储卡置于防静电盒中，将存储卡远离液体和腐蚀性的材料。平时不要随意拆卸存储卡，避免触及存储卡的存储介质，而且要经常对已拍摄在存储卡上的信息进行备份，以防不测

　　 现在有许多人已厌烦了风景留念式的照片，大家都很想拍一些类似影楼拍的那些艺术人像，但实拍以后觉得出不来那种效果。其实大家主要掌握其中几点容易出现的问题后就能拍出来自己比较喜欢的片子。

　　容易出现的问题之一：景深太大。拍摄的人像照片大都希望背景能够很虚化从而体现主体，把人的注意力都集中于被摄者。要使背景虚化有三种选择方法可以使用： 1，尽量的开大光圈2，离被摄者近一些3，使用焦距长一些的镜头。大多数同学拍的背景太实是因为忘记或因天色太亮根本无法开大光圈。如当时太亮可以把速度相应提高以保证景深，还是太亮可以加一片偏振镜或中灰度镜，这些滤镜都能在不改变原有色彩的基础上降低进光量。如果光圈开太大确实不宜办到那还有1，2，两种方法可选，但第2种方法在你用较短焦镜头时，*人物太近会发生严重变形，用焦距少长一些的镜头就会得到相应的改善。所以照人像最好用有80- 120mm焦长的镜头。还有一点要记住，拍人像时一定要聚焦在人物的眼睛上，这样的照片才让人舒服，如果你不信的话可以聚焦在人的鼻子上试试。

　　容易出现的问题之二：根据测光值拍的照片曝光并不准确。大家手上大都是平均测光的相机。平均测光顾名思义就是把取景框里所有景物的亮度都考虑进去，然后取一个平均值给你。这就象把多种蔬菜合起来炖一个大锅菜，最后你只尝到了一种混合味道一样。这种测光方式在明媚的阳光下会因光照太复杂给你一个不准确的值。所以要想曝光正确就必须多动些脑子，多观察看，谁比谁更亮？谁比谁在画面中占的比重大？或者避开阳光到阴影中去，在阴影中光线比较柔和，平均测光值一般不会出错。但逃避也不是办法，大家总不能不拍处在阳光中的片子吧。这里告诉大家几个小窍门，1，你可以*近模特让模特的脸充满画面，这时的测光值就是纯粹的脸部数据了2，如果你懒得走动可以用变焦镜头长焦一端把模特脸部放大以充满画面3，如果你没有那么长的镜头还可以测一下自己的手背，因手背在同一光照和人的脸部反光率基本一致。不过你的手长得比非洲人还黑就别勉强自己用此窍门了。　

　　容易出现的问题之三：背景的选择。以前大家都爱在花从前留影，以使自己也能象花一样美丽，可照出大都是自己变成了绿叶。这是因为花丛色彩鲜艳而又杂乱把主体给夺走了。现在有些同学发现在破门、砖墙这些并不美丽的背景前到是能使被摄者显得很好看。有些人甚至说在垃圾堆前也比花丛前照片来得漂亮。其实这样也太过分了，垃圾堆也是五颜六色的也会夺人视线如果你真拍这么一子张片子我道要问：在花丛中你是绿叶在垃圾堆中你是何物？仔细研究一下破门、砖墙，这些背景我们就会发现他们都有一些共通之处，破门、砖墙、篱笆，这些东西色调都很统一，而且都有图案性，还有一种历史感在其中。所以现在流行的这种背景也有其艺术根源和怀旧情绪在其中。怀旧思潮过去之后，我觉得如果花丛也能色调统一而又经过艺术排列重复的话，也能成为一种很好的背景素材。但重要的是，别忘了调动模特的情绪来配合不同的背景。

　　人像摄影其实是摄影中最难的，写起来也很复杂，一本书也不能将其包容。还有些容易犯错的地方光说是没有用的，要想拍好还真得费点胶卷和功夫。好在是人像摄影倒是很容易练习，每个人都可以成为你的模特。好了，现在先去浪费几个胶卷试试吧！我相信在不久的以后，你随便丢弃的一幅习作都会被人珍藏的。

　　1，镍氢电池必须在刚刚买回来的时候把电池里的电量放净（空腹充电），衡量镍氢电池的电池容量是否正常一般需要3---5次左右，电池里的电粒子才会被完全激活。

　　2，充电时间必须按着说明书上的时间严格控制（没有所谓的冲10---24小时），告诉你是8个小时，就充电8个小时（时间控制在1小时范围左右），超出这个范围会使电池的电粒子性能严重下降。

　　3，镍氢电池其实有记忆，最好每次都要空腹充电。

　　4，如果你一次买了4节电池，而相机一次使用2节，必须要分组使用（例如：１和２在一起／３和４在一起），这样可以避免不同容量的电池在一起充电。

　　5，不同电量和不同容量的电池不能放在一起充电。

　　6，不同品牌的电池和充电器尽量不要一起使用。

　　7，电池不能磕碰或者掉在地上这样会使电池的效能下降。

　　8，电池不能和金属物体放在一起（钥匙）以避免短路。

　　9，长时间不用的时候，必须把电池充满电放置，下次使用的时候在充满就可以。

　　10，冬天使用的时候，尽可能备用你相机使用电池数的３倍以上，以防止因为天气的原因，电池电量不足（建议气温－１７度）。

　　 通常来说，博物馆内的照明灯具出于保护展览品的需要其灯光的亮度都是比较暗的，如果我们使用数码相机进行拍摄，一般都要使用闪光灯进行辅助，那么如何避免曝光过度及展览品整个泛白的问题呢?本文将对此进行一下探讨。
　　通常为了避免玻璃的反射，有经验的摄影爱好者们都会使用附加在照相机镜头前的偏振镜，这样确实能起到一些作用，但是如果是出门旅游没有带这些装备或者是根本就没有买偏振镜呢?这里笔者只给大家讲解一下如何去保证在灯光昏暗的展览厅里使用闪光灯拍摄时避免画面曝光过度及玻璃上出现反射亮光的问题。

　　也许有人会认为，使用闪光灯在博物馆内是根本没有用处的，原因就是大多数的展览品通常都是摆放在玻璃展览柜里面的，当闪光灯一闪，玻璃造成的反光就会在玻璃表面形成白花花一片。而且他们觉得对于一个面积有那么大范围的展览厅来说，闪光灯更是英雄无用武之地。但是任何事情也都是有例外的，比如笔者曾经使用了闪光灯拍摄的一张三足陶罐的照片，就应该应该是一张很成功的隔着展览橱窗的玻璃并使用闪光灯拍摄的照片。

　　现在就来简要说明一下笔者的拍摄方法，首先你确定要将哪几件展览品作为主体放进要拍摄的画面内，然后你要精心选取一个与橱窗玻璃及展览品稍微形成一定斜角的位置，再后操作相机来变焦、对焦，尽量使展览品位于画面中央的位置，因为你还有可能需要将展览品边上或者后面的一些说明牌或文字说明之类的东西附带着一起拍摄进去。

　　在照片中那个三足陶罐的后方介绍展品资料的展板玻璃上有轻微的白色反光，那是因为闪光灯的强光打在三足陶罐上而反射到后面的玻璃上形成的，不过只要大家在拍摄时选取的拍摄角度得当，那么就连这点轻微的反光也是能够完全避免的。

　　笔者尝试了用另外的办法拍摄的同一个展示橱窗内的展览品，在这张照片上可以看到照片一中的那个三足陶罐的一小部分。从这张照片的角度上，大家能看出来笔者这次几乎是在展览品的正前方拍摄的，而且也同样是使用了闪光灯，那么为什么在正面使用了闪光灯却没有因为展示橱窗玻璃的反射而在画面上形成白色的散射光呢?这是因为笔者使照相机处于了一个较高的位置来俯拍那些展览品，当然避免反光的原理跟照片一是一样的，也是巧妙地利用了入射及反射角度的关系。

　　在照相机与展示橱窗玻璃之间存在有一个夹角，这样在按下快门时闪光灯的强光虽然打在了橱窗玻璃上，但是却没有进入到镜头的捕捉范围内，这样就避免了闪光在玻璃上的干扰。同样在展览品后方的玻璃上也有轻微的反光，不过只要继续提高照相机所处的位置，即改变闪光入射的角度，那么就连这一点点轻微的反光也是能完全避免的。

　　最后一张照片同样也是一张使用了闪光灯拍摄的位于展示橱窗玻璃后方展览品的照片，跟照片一不同的是，此张照片在拍摄时选取的位置与照片一是完全相反的，但是为了避免反光，依然利用了照相机与展示橱窗玻璃之间的夹角的关系，同样也避免了各种反光及过曝光现象。
 

　　 拍摄方向是指以被摄对象为中心，在同一水平面上围绕被摄对象四周选择摄影点。在拍摄距离和拍摄高度不变的条件下，不同的拍摄方向可展现被摄对象不同的侧面形象，以及主体与陪体、主体与环境的不同组合关系变化。拍摄方向通常分为：正面角度、斜侧角度、侧面角度。反侧角度 、背面角度。

　　正面角度

　　是指与被摄对象正面成垂直角度的拍摄位置，主要表现某对象的正面具有典型性的形象。例如建筑，无论古今在设计上都注重正面的样式与装修，如北京的天安门以及各展览馆、博物馆等。正面角度能够表现对像的本色。人物相貌也是一个很好的例子，正面形象更具有人物相貌的特点。正面角度的构图，主要是表现对象多处在画面的垂直中心分割线上，常是对称的结构形式，一般说来正面的构图形象比较端庄。稳重。

　　斜侧角度

　　是指偏离正面角度，或左、或右环绕对象移动到侧面角度之间的拍摄位置。偏离正、侧面角度较小时，往往对正侧面的形象变化不大，可在正、侧角度范围内选择适当的拍摄位置，使之既能表现对象正或侧面的形象特征，且物体形象又有丰富多样的变化，往往能收到形象生动的效果。

　　侧面角度

　　一般是指与被摄对象侧面成垂直角度的拍摄位置，主要表现某些对象的侧面具有典型的形象。例如在人像摄影中，侧面角度能看清人物相貌的外部轮廓特征，使人像形式多样变化。在客观对象中，有许多物体是只有从侧面才能看清它的相貌的，例如人走动时的身影，各种车辆的外贸以及某些用具都有这样的性质，在这种条件下侧面角度就能更好地表现对象的特色了。侧面角度较之正面角度有较大的灵活性，在侧面垂直角度左右可有一些变化，以获得最能表现好对象侧面形象的拍摄位置。

　　反侧角度

　　是指由侧面角度环绕被摄对象向背面角度移动的拍摄位置。它有反常的意识。往往能将对象的一种特有精神表现出来，在与常用的正面、侧面、斜侧面角度的对比下，它有出其不意的效果，往往能获得很生动的形象。当然对于某些对象来说有如斜侧的形象相似。因此反侧角度对摄影对象是有要求的，或者说是只有适当的对象才可选择反侧的方向。

　　背面角度

　　选择何种拍摄方向，不仅是主要被摄对象的形象有变化，构图的形式有变化，更主要是表现内容也可能有变化，因此考虑拍摄方向的选择，应根据具体的被摄对象和主题表现的要求而变化。至于正面角度、斜侧角度、侧面角度、反侧角度、背面角度，没优劣之分，运用得当，都会获得成功的构图。
 

数码相机大多无法安装保护滤镜，或者安装非常不便。平时在拍摄时镜头裸露在外面很容易一不小心就弄上点灰尘、按上一个手印或留下点唾沫什么的。虽说镜头表面的指印、灰尘、水渍对于成像并无太大影响。只要不让强烈的阳光直射到镜头上引起灰雾眩光就可以了。但是喜爱相机的你又怎能容忍心爱的相机镜头变成大花脸？不干净怎么办？擦呗！

现在的镜头一般都有多层镀膜，一不小心就会把镀膜擦伤，镜片擦花。对镜头造成不可挽回的损失。我到底是擦还是不擦呢？我的经验是镜头总是越擦越糟，而不是越擦越好，不要指望可以把镜头恢复到刚出厂时崭新模样。所以我们建议不到万不得已不要擦拭镜头。

　　开擦之前先得准备一些工具。常规武器有镜头水、镜头纸(或者湿镜头纸)、镜头布(或麂皮)、吹气球、脱脂棉。好，下面开始动手。

　　先用吹气球吹去灰尘，个别吹不走的用镜头纸小心剔去，一定要小心，不要用力。取少许脱脂棉，沾镜头水，湿一点好，小心粘去仍在镜头上的灰尘、污渍。这个过程不可硬来，否则易损伤镜头。在确保表面无可见的灰尘颗粒后，可以大面积擦拭。

　　先准备较小的棉花球(用湿镜头纸也可)若干，压遍成饼状，大小以镜面三分之一为宜。再准备大棉花球若干，也压遍成饼状，大小以镜面三分之二至四分之三为宜，尽量不要让棉纤维暴露工作面上。用小棉花球沾镜头水，干一点好，由中心以螺旋状擦拭镜面，不要走回头路。然后，趁镜头水未干时，用大棉花球以同样方式轻擦镜面。若一次效果不满意，可以在来一次，但用过的棉花球就不要再用了。千万注意不要让镜头水直接接触镜头表面，一定要用镜头纸，否则可能会损伤镜头的镀膜或者镜头水沿镜片边缘渗入镜头内，造成镜片起雾，甚至脱胶。

　　如果没有镜头水怎么办？没关系，可以用朝镜头表面哈气来代替。但是得注意：哈气时不要厥着嘴，应该张大嘴巴，轻轻哈气，这样才不会喷出唾沫。我们只要在镜头表面产生一层薄雾就行了。如果镜头是由塑料镜片组成的，那最好还是不要用镜头水，也不要用酒精加乙醚的混合液来清洁镜头，一定要擦就用哈气的办法。

　　但是我觉得，无论如何小心擦拭，对镜面镀膜总是有损害的，所以不到万不得已决不要擦拭镜头。相机是用的，不是拿来看的。

ISO感光度是对光的灵敏度的指数。感光度越高，对光线越敏感。一般情况拍摄运动物体或者弱光情况下，感光度越高越好。但是高感光度下的图像噪音信号较多, 清晰度也下降，相反，感光度低，图像噪音信号减少，画质细腻，但不适用于拍摄运动物体或者弱光环境。

很多玩家常常会碰到以下的情形：在展览馆等禁止闪光灯的场所拍摄，我们不得不禁用闪光，结果得到的是模糊的照片，而如果使用了闪光灯，拍摄对象会产生反光的结果影响画面。同样的情况也会出现在室内或者环境比较昏暗的场所。

　　在不使用闪光灯的情况下要拍摄出效果好的照片，一个简单的方法是通过ISO的调节实现。当然，如果提高ISO设置，会使得照片的颗粒感变得比较严重，这就需要使用者根据当时的情况灵活掌握了。如我们熟知的传统相机那样，ISO感光度表示胶卷对光线的感度，有100、200、400等值。感度值越大越适合用于光线昏暗的场所，但却会损失色彩的鲜艳度和自然感觉。
   
　　顺便提一下，在对色调和图像再现要求严谨的时候，最好使用ISO感光度为25和64的低感光度胶卷。而为了能够满足多种场合使用，经常都使用ISO感光度为400的胶卷，甚至也有使用适合于昏暗场所拍照的ISO感光度为800和1600胶卷的（一次性相机）。

　　尽管数码相机不用胶卷，但是却配备了与此相似的机能，也能够改变它的ISO感光度（有的机种ISO感光度设定不能改变，请自行在数码相机的说明书上确认）。这样在使用时，当想让拍摄效果更好的时候，就把ISO设置为100，而在光线不足时就将ISO设置为400。
   
　　这里我们是要防止在昏暗场所中发生手抖，于是将ISO设置成了400。我们可按以下步骤进行ISO设置。首先，调出菜单画面，并选择ISO感光度。然后从ISO感光度中选择最高值400。ISO感光度提高一倍后，将快门速度提高一倍能进行基本同样的曝光（镜头光圈保持不变）。

常用的感光度设置