与人类的眼睛一样，数码照相机通过镜头来摄取世界万物，人类的眼睛如果焦距出现误差（近视眼），则会出现无法正确的分辨事物，同样作为数码相机的镜头，其最主要的特性也是镜头的焦距值。镜头的焦距不同，能拍摄的景物广阔程度就不同，照片效果也迥然相异。如果您经常使用普通的35毫米相机，对相机的镜头焦距应该会有基本的认识，比如一般使用35毫米左右的镜头拍摄风景、纪念照，而用80毫米左右的镜头拍证件照所需要的“大头像”。与传统的相机相比，由于数码相机使用CCD感光器件，因而其镜头上标明的焦距通常是5.0毫米、10毫米等等，在普通的35毫米相机上一般都使用超广角或鱼眼镜头了，而数码相机厂家一般使用的镜头只是相当于35毫米相机的小广角镜头。
    
    我们不难看出，对于相同的成像面积，镜头焦距越短视角就越大；而对于同样焦距的镜头而言，成像面积越小，镜头的视角也越小。35毫米相机的成像面积等于135胶卷的感光面积———标准的36×24毫米，数码相机使用CCD传感器代替了传统相机中胶卷的位置，它的面积却有好几种规格，从高档专业相机的18．4×27．6毫米到普通数码相机的2／3、1／2、1／3甚至1/4英寸各不相同。也就是说，同样的镜头，在有的数码相机上是广角效果，但在别的相机上可能就变成了标准镜头。看来，我们要依靠焦距值来区分数码相机镜头的视角是很不方便的，所以数码相机厂家通常都会提供一个容易比较的相对值，也就是标出与数码相机镜头视角相同的35毫米相机镜头焦距，这样的对应焦距值我们就很容易理解了。像富士MX－500的镜头焦距是7．6毫米，对角线视角70度，相当于35毫米镜头，是个小广角；富士的MX-600装有相当于35－105毫米的小广角变焦镜头。我们在评价与选购数码相机时，也只要参考换算到35毫米相机的镜头焦距就可以了，镜头具体的实际焦距是多少，与我们基本无关，您也无法去具体核算，其实数码相机得光学变焦的倍数就基本上能够反应这个指标，虽然不同型号的数码相机会有一定的差别，但差别不会太大，如果您不是很刻意的追求具体的相当于35毫米相机的对应焦距，参照数码相机的光学变焦的倍数，一般就可以了。
    
    也许有的用户对数码相机的镜头的实际焦距还是不很理解，因为如果是35毫米相机上的7.6毫米焦距，就属于极为罕见的鱼眼镜头，必然是体积庞大、价格不菲，而且拍出的照片畸变严重，有很强烈的透视感。但数码相机上的7.6毫米镜头也就是拇指大小，加上整个数码相机也比传统镜头便宜得多，虽说成像只用了中心的一小块，但一联想起夸张的鱼眼效果就让人对它的画质心里打鼓。实际上这种担心是不必的，35毫米相机的镜头口径很大，是为了保证画面周边的成像质量，而CCD的面积远小于胶片，要实现小面积的优质成像，只要很小的透镜尺寸就足够了。而且，实际上决定镜头结构的是它的有效视角，而不是简单的焦距值，数码相机上的7.6毫米镜头采用的是传统相机上35毫米小广角镜头的设计，而不是7.6毫米鱼眼镜头的结构。因此，数码相机镜头的焦距值与实际成像效果并无直接联系。由于透镜的体积小了，相对成本也降低了，反而可以轻松地实现较高的成像质量。

是不是想借着这难得的长假好好舒缓以下心情，好好放松一下呢？在您外出旅游的时候，是不是想把眼前美景摄录下来带回家和亲人朋友分享呢？呵呵，那就带上你的 数码 摄像机 外出拍摄吧，去尽情的拍摄美妙的生活瞬间吧！

　　不过，在带着数码摄像机进行外拍的时候也要注意对机器的正确保养，“小心才能使得万年船”，因为数码摄像机的使用寿命除了本身的制造因素之外，关键还在于保养，为了保持摄像机良好的工作状态，延长使用寿命，必须精心地加以维护，只有保养得当，才能使你的数码摄像机为你拍摄下更多的美妙画面！今天我们就来学习一下如何在外拍过程中正确保养好数码摄像机吧！

　　首先，我们要注意在外出拍摄时不要弄脏了数码摄像机的 镜头 ，因为镜头可是数码摄像机的灵魂所在，良好的镜头可以保证拍摄到高保真，高对比度的影像，由于数码摄像机的镜头是很难更换的，而且维修费用很高，所以注意保持镜头的清洁便变得十分重要。没有干净的镜头，再好的CCD拍出的画面也一样是模糊不清的！而春节期间北方的风沙比较大，有的地方还会降雪，南方的天气也会有些湿冷，所以要特别保持镜头的清洁。

　　手机最怕什么?有人会说是怕偷.对,这是脑筋急转弯的答案,但是在现实生活中手机还是有"天敌"的.不过只要你好好保护,你的爱机再用上个三五年不是问题.

　　第一天敌：水和潮湿的环境 

　　避免在雨中使用手机,这个相信大家都清楚.而实际上,潮湿的环境对手机的危害也相当大.因为大量水气侵入电路板容易形成水渍，造成短路，或使金属接口氧化。而充电孔如果氧化，充电时易发生短路的危险。如果手机闲置长期不使用，需加以特别的防潮处理。而在硫磺重的的地方也应该避免使用手机，以免加重金属氧化情形。 
　　
　　第二天敌：灰尘及油脂： 

　　灰尘的累积也会影响电路板接点间的电流传导。手机面板长期贴面使用，脸部的油脂有可能渗入机身，污染内部线路，造成损害．
　　
　　第三天敌：高温和大温差 

　　手机应避免受太阳长时间直接曝晒，尤其是夏天汽车内的高温，容易让电路板或电池因高温产生变化，而屏幕也容易因材质变化而扭曲变形。 另外，手机进出空调房间时产生的较大温差，冷空气所凝成的水气可能会腐蚀电路板，造成电子零部件短路，影响手机寿命．
　　
　　第四天敌：摔打及碰撞： 

　　机械碰撞容易受损，特别是挤压伤害，虽不至于像摔机般一样影响直接，但屏幕出现黑点的情况，大多是液晶受挤压破裂流出所造成。因为液晶屏幕所能承受的压力相当有限，使用者千万要注意．
　　
　　第五天敌：静电和伪电池： 

　　若非使用原厂电池，手机与电池间的接点密合度就不如原厂电池。长期晃动下来，有可能会有接点松弛，容易发生瞬间断电的情况。 另外，充电时不要开机，以免手机充电时的高温影响电路板。汽车充电器应在车子发动后再插上，以免发动时的瞬间高峰电流循电路回流到手机，对内部零件造成破坏。而人体在冬天多带有静电，若手机的拆装动作未在可释放静电的平台进行，有可能让静电打穿电路板上的芯片，造成无法使用。 

　　前些日子，有不少媒体都报道了摩托罗拉手机电池爆炸的消息，这引发了大量用户的恐慌。最后认定用户是使用了非原装电池才引发了这次事故，所以对手机锂电池的充电要格外注意：

　　首先，锂电寿命和充电周期的完成次数有关，和充电次数没有直接关系。 一个充电周期意味着电池的所有电量由满用到空，再由空充到满的过程。这并不等同于充一次电。例如，一块锂电在第一天只用了一半的电量，然后又为它充满电。如果第二天还如此，即用一半就充，总共两次充电下来，这只能算作一个充电周期，而不是两个。因此，通常可能要经过好几次充电才完成一个周期。每完成一个充电周期，电量就会减少一点。不过，减少幅度非常小，高品质的电池充过多次周期后，仍然会保留原始电量的 80%，很多锂电供电产品在经过两三年后仍然照常使用，就是这个原因。

　　锂电的寿命一般为300-500个充电周期。假设一次完全放电提供的电量为Q，如不考虑每个充电周期以后电量的减少，则锂电在其寿命内总共可以提供或为其补充300Q-500Q的电力。由此我们知道，如果每次用1/2就充，则可以充600-1000次；如果每次用1/3就充，则可以充900-1500次。以此类推，如果随机充电，则次数不定。总之，不论怎么充，总共补充进300Q-500Q的电力这一点是恒定的。所以，我们也可以这样理解：锂电池寿命和电池的总充电电量有关，和充电次数无关。深放深充和浅放浅充对于锂电寿命的影响相差不大

　　其次，要注意电池的电压。目前的手机锂电池都是4.1V或者4.2V，这根据厂商不同有区别，像有些牌子的电芯4.1V和4.2V通用的，比如A&TB（东芝），而国内厂家基本是4.2V,但也有例外，比如天津力神是4.1V。而把4.1V的电芯充电到4.2V会怎么样？当然会使电池容量提高，感觉很好用，待机时间增加，但会减短电池的使用寿命。比如原来500次，减少到300次。同样道理，把4.2V的电芯过充，也会减短寿命。锂离子电芯是很娇嫩的。

　　第三，目前的手机电池大多是安全的，但不包括那些黑手机或非法加工厂生产的假电池，因为正规的锂电池内有保护板。保护板的作用是应付万一的，当过载过充时会自动切断电源停止充电保障用户安全，而假电池就没有或很劣质。

　　第四，不用的电池如何储存。锂离子电池有一个不好特性，就是锂离子电池的时效(或称老化)，就是锂离子电池在存储一段时间后，即使不进行循环使用，其部分容量也会永久的丧失，这是因为锂离子电池的正负极材料从一出厂就已经开始了它的衰竭历程。不同的温度和电池充饱状态，其时效后果不同，存储温度越高和电池充的越饱，其容量损失就越厉害。所以厂家出厂的电池不是满的。对于闲置的电池，推荐的存储条件为充电水平是40%，存储温度低于15度或更低。

CCD
　　中文译为"电子耦合组件"(charged coupled device)，它就像传统相机的底片一样，是感应光线的电路装置，可以将它想象成一颗颗微小的感应粒子，铺满在光学镜头后方，当光线与图像从镜头透过、投射到ccd表面时，ccd就会产生电流，将感应到的内容转换成数码资料储存起来。ccd的尺寸其实是说感光器件的面积大小,ccd像素数目越多、单一像素尺寸越大，捕获的光子越多，感光性能越好，信噪比越低,收集到的图像就会越清晰。因此，尽管ccd数目并不是决定图像品质的唯一重点，我们仍然可以把它当成相机等级的重要判准之一。

CMOS　　
互补性氧化金属半导体CMOS（Complementary Metal-Oxide Semiconductor）和CCD一样同为在数码相机中可记录光线变化的半导体。CMOS的制造技术和一般计算机芯片没什么差别，主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体，使其在CMOS上共存着带N（带–电） 和 P（带+电）级的半导体，这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。同样，CMOS的尺寸大小影响感光性能的效果，面积越大感光性能越好。CMOS的缺点就是太容易出现杂点, 这主要是因为早期的设计使CMOS在处理快速变化的影像时，由于电流变化过于频繁而会产生过热的现象。

感光器件
　　电荷藕合器件图像传感器CCD（Charge Coupled Device），它使用一种高感光度的半导体材料制成，能把光线转变成电荷，通过模数转换器芯片转换成数字信号，数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存，因而可以轻而易举地把数据传输给计算机，并借助于计算机的处理手段，根据需要和想像来修改图像。CCD由许多感光单位组成，通常以百万像素为单位。当CCD表面受到光线照射时，每个感光单位会将电荷反映在组件上，所有的感光单位所产生的信号加在一起，就构成了一幅完整的画面。
　　感光器件是数码相机的核心部件，与传统相机相比，传统相机使用“胶卷”作为其记录信息的载体，而数码相机的“胶卷”就是其成像感光器件，而且是与相机一体的，是数码相机的心脏。感光器是数码相机的核心，也是最关键的技术。数码相机的发展道路，可以说就是感光器的发展道路。目前数码相机的核心成像部件有两种：一种是广泛使用的CCD（电荷藕合）元件；另一种是CMOS（互补金属氧化物导体）器件。

最大像素数
　　最大像素英文名称为Maximum Pixels，所谓的最大像素是经过插值运算后获得的。插值运算通过设在数码相机内部的DSP芯片，在需要放大图像时用最临近法插值、线性插值等运算方法，在图像内添加图像放大后所需要增加的像素。插值运算后获得的图像质量不能够与真正感光成像的图像相比。
在市面上，有一些商家会标明“经硬件插值可达XXX像素”，这也是相同的原理，只不过在图像的质量和感光度上，以最大像素拍摄的图片清晰度比不上已有效像素拍摄的。

有效像素
有效像素数英文名称为Effective Pixels。与最大像素不同，有效像素数是指真正参与感光成像的像素值。最高像素的数值是感光器件的真实像素，这个数据通常包含了感光器件的非成像部分，而有效像素是在镜头变焦倍率下所换算出来的值。以美能达的DiMAGE7为例，其CCD像素为524万（5.24Megapixel），因为CCD有一部分并不参与成像，有效像素只为490万。
数码图片的储存方式一般以像素（Pixel）为单位，每个象素是数码图片里面积最小的单位。像素越大，图片的面积越大。要增加一个图片的面积大小，如果没有更多的光进入感光器件，唯一的办法就是把像素的面积增大，这样一来，可能会影响图片的锐力度和清晰度。所以，在像素面积不变的情况下，数码相机能获得最大的图片像素，即为有效像素。
用户在购买数码相机的时候，通常会看到商家标榜“最大像素达到XXX”和“有效像素达到XXX”，此时用户应该注重看数码相机的有效像素是多少，有效像素的数值才是决定图片质量的关键。

最高分辨率
　　数码相机能够拍摄最大图片的面积，就是这台数码相机的最高分辨率。在技术上说，数码相机能产生在每寸图像内，点数最多的图片，通常以dpi为单位，英文为Dot per inch。分辨率越大，图片的面积越大。
分辨率是用于度量位图图像内数据量多少的一个参数。通常表示成ppi（每英寸像素Pixel per inch）和dpi(每英寸点)。包含的数据越多，图形文件的长度就越大，也能表现更丰富的细节。但更大的文件也需要耗用更多的计算机资源，更多的内存，更大的硬盘空间等等。在另一方面，假如图像包含的数据不够充分（图形分辨率较低），就会显得相当粗糙，特别是把图像放大为一个较大尺寸观看的时候。所以在图片创建期间，我们必须根据图像最终的用途决定正确的分辨率。这里的技巧是要首先保证图像包含足够多的数据，能满足最终输出的需要。同时也要适量，尽量少占用一些计算机的资源。
通常，“分辨率”被表示成每一个方向上的像素数量，比如640X480等。而在某些情况下，它也可以同时表示成“每英寸像素”（ppi）以及图形的长度和宽度。比如72ppi，和8X6英寸。
Ppi和dpi（每英寸点数）经常都会出现混用现象。从技术角度说，“像素”（P）只存在于计算机显示领域，而“点”（d）只出现于打印或印刷领域。请读者注意分辨。
分辨率和图象的像素有直接的关系，我们来算一算，一张分辨率为640 x 480的图片，那它的分辨率就达到了307，200像素，也就是我们常说的30万像素，而一张分辨率为1600 x 1200的图片，它的像素就是200万。这样，我们就知道，分辨率的两个数字表示的是图片在长和宽上占的点数的单位。一张数码图片的长宽比通常是4：3。

图像分辨率
　　图像分辨率为数码相机可选择的成像大小及尺寸，单位为dpi。常见的有640 x 480；1024 x 768；1600 x 1200；2048 x 1536。在成像的两组数字中，前者为图片长度，后者为图片的宽度，两者相乘得出的是图片的像素。长宽比一般为4：3。
在大部分数码相机内，可以选择不同的分辨率拍摄图片。一台数码相机的像素越高，其图片的分辨率越大。分辨率和图象的像素有直接的关系，一张分辨率为640 x 480的图片，那它的分辨率就达到了307，200像素，也就是我们常说的30万像素，而一张分辨率为1600 x 1200的图片，它的像素就是200万。这样，我们就知道，分辨率表示的是图片在长和宽上占的点数的单位。
一台数码相机的最高分辨率就是其能够拍摄最大图片的面积。在技术上说，数码相机能产生在每寸图像内，点数最多的图片，通常以dpi为单位，英文为Dot per inch。分辨率越大，图片的面积越大。

光学变焦
　　光学变焦是依靠光学镜头结构来实现变焦，变焦方式与35mm相机差不多，就是通过摄像头的镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物，光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。如今的数码相机的光学变焦倍数大多在2倍－5倍之间，也有一些码相机拥有10倍的光学变焦效果。而家用摄像机的光学变焦倍数在10倍-25倍，能比较清楚地拍到70米外的东西。

数码变焦
　　数码变焦实际上是画面的电子放大，把原来CCD影像感应器上的一部份像素使用“插值”处理手段做放大。通过数码变焦，拍摄的景物放大了，但它的清晰度会有一定程度的下降，所以数码变焦并没有太大的实际意义。目前数码相机的数码变焦一般在3倍左右，摄像机的数码变焦在44倍-600倍左右，实际使用中有40倍就足够了。

LCD尺寸
　　 LCD就是指数码相机的液晶显示屏（LCD，全称为Liquid Crystal Display），数码相机与传统相机最大的一个区别就是它拥有一个可以及时浏览图片的屏幕。数码相机显示屏尺寸即数码相机显示屏的大小，一般用英寸来表示。如：1.8英寸、2.5英寸等等，目前最大的显示屏在3.0英寸。数码相机显示屏越大，一方面可以令相机更加美观，但另一方面，显示屏越大，使得数码相机的耗电量也越大。所以在选择数码相机时，显示屏的大小也是一个不可忽略的重要指标。

显示屏类型
　　常用的数码相机LCD都是TFT型的，到底什么是TFT呢？首先它包括有偏光板、玻璃基板、薄模式晶体管、配向膜、液晶材料、导向板、色滤光板、萤光管等等。对于液晶显示屏，背光源是来自荧光灯管射出的光，这些光源会先经过一个偏光板然后再经过液晶，这时液晶分子的排列方式进而改变穿透液晶的光线角度。在使用LCD的时候，我们发现在不同的角度，会看见不同的颜色和反差度。这是因为大多数从屏幕射出的光是垂直方向的。假如从一个非常斜的角度观看一个全白的画面，我们可能会看到黑色或是色彩失真。

焦距
　　焦距即数码相机焦距长度，我们在规格说明书中看到的“f=”，后面接的数字通常就是指它的焦长。如
"f=8-24mm，38-115mm(35mm equivalent)"，就是指这台相机的焦距长度为8-24mm，同时对角线的视角换算后相当于传统35mm相机的38-115mm焦长。一般而言，35mm相机的标准镜头焦长约是28-70mm，因此如果焦长高于70mm就代表支持望远效果，若是低于28mm就表示有广角拍摄能力。
"可对焦范围"则是焦长的延伸，通常分为一般拍摄距离与近拍距离，相机的一般拍摄距离通常都标示为"从某公分到无限远"，而进阶级设计的产品则往往还会提供近距离拍摄功能(macro)，以弥补一般拍摄模式下无法对焦的问题。有些相机就非常强调具有支持1公分近拍的神奇能力，适合用来拍摄精细的物体。

对焦范围
　　对焦范围即数码相机能清晰成像的范围，通常分为一般拍摄距离与近拍距离。相机的一般拍摄距离通常都标示为"**cm--无穷远”，而且大部分数码相机则往往还会提供近距离拍摄功能（Macro），来弥补一般拍摄模式下无法对焦的问题。有些相机就非常强调具有支持1厘米近拍的神奇能力，适合用来拍摄精细的物体。
目前低端的数码相机（300万像素以下）一般都能自动对焦，而且大部分对焦范围都比较广；而中高端的数码相机机除了自动对焦外，还提供有手动对焦，来满足拍摄者的需求。

光圈
光圈英文名称为Aperture，光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，也是相机一个极其重要的指标参数，它通常是在镜头内。它的大小决定着通过镜头进入感光元件的光线的多少。表达光圈大小我们是用F值。光圈F值 = 镜头的焦距 / 镜头口径的直径从以上的公式可知要达到相同的光圈F值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。

我们平时所说的光圈值F2.8、F8、F16等是光圈“系数”，是相对光圈，并非光圈的物理孔径，与光圈的物理孔径及镜头到感光器件（胶片或CCD或CMOS）的距离有关。
当光圈物理孔径不变时，镜头中心与感光器件距离愈远，F数愈小，反之，镜头中心与感光器件距离愈近，通过光孔到达感光器件的光密度愈高，F数就愈大。完整的光圈值系列如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。
这里值得一题的是光圈F值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从F8调整到F5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。多数非专业数码相机镜头的焦距短、物理口径很小，F8时光圈的物理孔径已经很小了，继续缩小就会发生衍射之类的光学现象，影响成像。所以一般非专业数码相机的最小光圈都在F8至F11，而专业型数码相机感光器件面积大，镜头距感光器件距离远，光圈值可以很小。对于消费型数码相机而言，光圈F值常常介于F2.8 - F16。此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。
曝光模式
　　曝光英文名称为Exposure，曝光模式即计算机采用自然光源的模式，通常分为多种，包括：快门优先、光圈优先、手动曝光、AE锁等模式。照片的好坏与曝光量有关，也就是说应该通多少的光线使CCD能够得到清晰的图像。曝光量与通光时间（快门速度决定），通光面积（光圈大小决定）有关。
快门和光圈优先：
为了得到正确的曝光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。拍摄的时候，用户应该结合实际环境把使曝光与快门两者调节平衡，相得益彰。
光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍

快门速度
　　快门速度是数码相机快门的重要考察参数，各个不同型号的数码相机的快门速度是完全不一样的，因此在使用某个型号的数码相机来拍摄景物时，一定要先了解其快门的速度，因为按快门时只有考虑了快门的启动时间，并且掌握好快门的释放时机，才能捕捉到生动的画面。
通常普通数码相机的快门大多在1/1000秒之内，基本上可以应付大多数的日常拍摄。快门不单要看“快”还要看“慢”，就是快门的延迟，比如有的数码相机最长具有16秒的快门，用来拍夜景足够了，然而快门太长也会增加数码照片的“噪点”，就是照片中会出现杂条纹。另外，主流的数码相机除了具有自动拍摄模式外，还必须具有光圈优先模式、快门优先模式。光圈优先模式就是由用户决定光圈的大小，然后相机根据环境光线和曝光设置等情况计算出光进入的多少，这种模式比较适合照静止物体。而快门优先模式，就是由用户决定快门的速度，然后数码相机根据环境计算出合适的光圈大小来。所以，快门优先模式就比较适合拍摄移动的物体，特别是数码相机对震动是很敏感的，在曝光过程中即使轻微地晃动相机都会产生模糊的照片，在实用长焦距时这种情况更明显。在选购数码相机时，你最好选购具有这几种模式的机型以保证拍摄的效果。
至于单反相机常见的B快门功能，虽然可由你自由决定曝光时间的长短，拍摄弹性更高，不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。
光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。
快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。举例说明，快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。因为快门快了，进光量可能减少，色彩偏淡，这就需要增加曝光来加强图片亮度。物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

手动曝光模式：
手控曝光模式每次拍摄时都需手动完成光圈和快门速度的调节，这样的好处是方便摄影师在制造不同的图片效果。如需要运动轨迹的图片，可以加长曝光时间，把快门加快，曝光增大；如需要制造暗淡的效果，快门要加快，曝光要减少。虽然这样的自主性很高，但是很不方便，对于抓拍瞬息即逝的景象，时间更不允许。
AE模式：
AE全称为Auto Exposure，即自动曝光。模式大约可分为光圈优先AE式，快门速度优先AE式，程式AE式，闪光AE式和深度优先AE式。光圈优先AE式是由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小，由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式，也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式。这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合，如拍摄风景、肖像或微距摄影等。
多点测光：
多点测光是通过对景物不同位置的亮度，通过闪光灯补偿等办法，达到最佳的摄影效果，特别适合拍摄别光物体。首先，用户要对景物背景，一般为光源物体进行测光，然后进行AE锁定；第二步是对背光景物进行测光，大部分的专业或准专业相机都会自动分析，并用闪光灯为背光物体进行补光。

曝光补偿
　　曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
几乎所有的数码相机的曝光补偿范围都是一样的，可以在正负2EV内加、减，但是加减并不是连续的，而是以1/2EV或者1/3EV为间隔跳跃式的。早期的老式数码相机比如柯达的DC215就是以1/2EV为间隔的，于是有-2.0、-1.5、-1、-0.5和+0.5、+1、+1.5、+2共8个档次，而目前主流的数码相机分档要更细一些，是以1/3EV为间隔的，于是就有-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等共12个级别的补偿值。
一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。

防红眼功能
　防红眼英文学名为Redeye reduction，在数码相机上的标志一般为一只“眼睛”。“红眼”现象在拍摄人像照片（尤其是比较近的距离、环境较阴暗）时常会发生。这是由于眼睛视网膜反射闪光而引起的。如果你不想让拍摄出来的人或动物的眼睛出现“红眼”，可以利用数码相机的“消除红眼”模式先让闪光灯快速闪烁一次或数次，使人的瞳孔适应之后，再进行主要的闪光与拍摄。

对焦方式
自动对焦：
传统相机，采取一种类似目测测距的方式实现自动对焦，相机发射一种红外线（或其它射线），根据被摄体的反射确定被摄体的距离，然后根据测得的结果调整镜头组合，实现自动对焦。这种自动对焦方式——直接、速度快、容易实现、成本低，但有时候会出错（相机和被摄体之间有其它东西如玻璃时就无法实现自动对焦，或者在光线不足的情况下），精度也差，如今高档的相机一般已经不使用此种方式。因为是相机主动发射射线，故称主动式，又因它实际只是测距，并不通过镜头的实际成像判断是否正确结焦，所以又称为非TTL式。
　　这种对焦方式相对于主动式自动对焦，后来发展了被动式自动对焦，也就是根据镜头的实际成像判断是否正确结焦，判断的依据一般是反差检测式，具体原理相当复杂。因为这种方式是通过镜头成像实现的，故称为TTL自动对焦。也正是由于这种自动对焦方式基于镜头成像实现，因此对焦精度高，出现差错的比率低，但技术复杂，速度较慢（采用超声波马达的高级自动对焦镜头除外），成本也较高。
手动对焦：
手动对焦，它是通过手工转动对焦环来调节相机镜头从而使拍摄出来的照片清晰的一种对焦方式，这种方式很大程度上面依赖人眼对对焦屏上的影像的判别以及拍摄者的熟练程度甚至拍摄者的视力。早期的单镜反光相机与旁轴相机基本都是使用手动对焦来完成调焦操作的。现在的准专业及专业数码相机，还有单反数码相机都设有手动对焦的功能，以配合不同的拍摄需要。
多重对焦：
很多数码相机都有多点对焦功能，或者区域对焦功能。当对焦中心不设置在图片中心的时候，可以使用多点对焦，或者多重对焦。除了设置对焦点的位置，还可以设定对焦范围，这样，用户可拍摄不同效果的图片。常见的多点对焦为5点，7点和9点对焦。

单反式取景
　这是专业相机上必备的取景方式，也是真正没有误差的光学取景方式。这种取景器的取景范围可达实拍画面的95%。唯一缺点就是如果镜头过小，取景器会很暗，影响手动对焦。幸好现在都具备自动对焦，这一缺点已无大碍。当然，用了ttl单反取景器为了不至于过暗，厂家会用上大口径高级镜头，所以一般是半专业相机才配备此种镜头。奥林巴斯（olympus）的相机上经常使用这种取景器。

自动白平衡
　自动白平衡通常为数码相机的默认设置，相机中有一结构复杂的矩形图，它可决定画面中的白平衡基准点，以此来达到白平衡调校。这种自动白平衡的准确率是非常高的，但是在光线下拍摄时，效果较差，而在多云天气下，许多自动白平衡系统的效果极差，它可能会导致偏蓝。

防手震功能
　　数码相机的防手震功能有两种：一是光学的，一是数码的。光学的防手震和传统相机是一样的，是在成像光路中设置特使设计的镜片，能够感知相机的震动，并根据震动的特点与程度自动调整光路，使成像稳定。而数码的防手震是通过软件计算的方法，利用成像扫描过程与机械快门开启的过程相互配合校正震动的影响，获取稳定的画面。一般而言，设计精良的光学防手震系统效果要可靠、真实一些。

手动调节
这种白平衡在不同地方有各不相同的名称，它们描述的是某些普通灯光情况下的白平衡设置。一般来说，用户需要给相机指出白平衡的基准点，即在画面中哪一个“白色”物体作为白点。但问题是什么是“白色”，譬如不同的白纸会有不同的白色，有些白纸可能稍微偏黄些，有些白纸可能稍稍偏白，而且光线会影响我们对“白色”色感，那么怎样确定“真正的白色”？解决这种问题的一种方法是随身携带一张标准的白色的纸，拍摄时拿出来比较一下被摄体就行了。这个方法的效果非常好，那么在室内拍摄中很难决定此种设置时，不妨根据“参照”白纸设置白平衡。在没有白纸的时候，让相机对准眼球认为是白色的物体进行调节。

我们无论是为杂志执行拍摄任务，为文件拍摄资料或者记录一次渡假旅行，我们都想为所有情况做好准备－从拍摄一场足球赛到制作一幅祖父90大寿的肖像；从拍摄埃及的大金字塔到记录婴儿迈出的人生第一步。在这一章里，我们将要讨论如何把第二章学到的技术知识和审美提示应用到现实情况之中。

如果你知道自己将要面对特殊的场景，查阅一下相关的章节－假如你要到比如大峡谷旅行的话，看一下关于风景的提示。还可以查阅一下其它摄影书籍和杂志上的内容，看其它摄影者在相同或者类似主题情况下是如何拍摄的。仔细思索－并且牢记在心－他们是如何成功地表现效果的。就象画匠学习大师的作品，我们可以从其他人身上学到许多东西。

天气
摄影者喜爱戏剧性的天气。雨，雪，雾，风暴天空－利用天气可以使照片增色并且帮助你传达出一种情绪或者心情。湿漉漉反射着霓虹灯光的街道与在阳光普照下看上去迥异，而且迷雾笼罩的废弃房屋会比晴朗日子里更具气氛。尝试在不同天气状况下拍摄你家附近的景物并且比较每一张影像传达的情调。

雨
当在雨中拍摄时，找一处有遮掩的地方（比如门廊）。使用雨伞或者用塑料袋简单地包裹好你的相机，并为镜头留个洞，因为水可以损害你的器材。留意落在你镜头或者滤光镜上的雨珠，并且要经常把它们擦干净。

凝固它还是虚化它
为了在半空中凝固雨滴，使用1/125或者更高的快门速度。1/60秒时雨滴会出现拉长现象并且在你降低快门速度时表现更明显。如果是在暗淡背景的衬托下最好突出雨滴，但假如没有可能的话，尝试在画面中包含另一个清楚物体表明正在下雨---比如，打伞的人或者水滴落在水坑里。

提示：
如果你拍摄城市时正在下雨或者刚开始下雨，走出去－白花花的街道会为你的照片添色许多。

雨的效果
搞清楚雨水是怎样影响你的画面的。树叶会发亮并且迎风的树干会因为潮湿而变得暗淡，使得树林变得更具戏剧性。一个农夫可以微笑着站在田里看着这场及时雨，但赶时间的生意人脸上可能一脸不高兴。

雪
冰雪，象沙滩一样，可以欺骗测光表：明亮的白色导致欠曝－因为－不要忘记－测光表自18%灰度获得读数。最容易的补偿方式是从灰卡或者景色中你知道是中间的色调上获取读数。确保它是在你主体同样的光线下并且测光表并不是从明亮的背景上获取读数。如果是重要的拍摄，就采用包围曝光。

假如你拍摄许多张同一景色的照片，而且你已经确定自己的测光表欠曝多少的话，你可以把曝光补偿转盘设置在自动补偿上。如果你的相机没有这样的转盘，你可以改变ISO值以“欺骗”测光表。举个例子，假若你使用ISO 200胶片测光表读数为F/16在1/250秒的话。自灰卡你得到F/11在1/250秒读数。只需改变ISO值至100来补偿一档。（记住，减半ISO值加倍所需到达胶片的光量。）不要忘记在拍摄后转换回原来的设置。

假如是晴天的话，在清晨或者黄昏时分出来。低角度的阳光使得雪地比日间显现出更多的细节和质感。避免阳光从你身后直射时拍摄。从雪地直接反射进你镜头的光线通常会带给你白茫茫一片的效果。

假如你拍摄运动的话－滑雪者或是滑雪橇者－查看一下运动章节的细节内容，了解如何凝固运动或者抓拍。

在非常寒冷的条件下，要极力保持相机电池有效工作的温度。我通常把相机放在自己的夹克里，拍摄时再拿出来，然后在朝下有一个地方移动时再放回去。还要记住，皮肤会与极冷的金属沾粘，因此事先要把任何接触表面用胶带粘好。（不要忘记自己鼻子与相机接触的那个点。）

当你在非常寒冷的日子里回到室内时不要忘记冷凝现象。当你还在寒冷环境中时就把相机用塑料袋封好，然后在你回到设有暖气设备的房间里时暖和一下相机后再打开塑料袋。

一、保持相机的稳定
　　刚学拍摄的影友常会遇到所拍图片模糊的问题，这是由相机的晃动引起的，所以在拍摄中要避免相机晃动。一般左手持机，将肘抵住胸部，或者是让身体靠着一个稳定的物体。使用长焦镜头，一定加用三脚架。按动快门的手法要稳定轻柔，整个人要放松，调整好呼吸后，屏息凝气进行拍摄。低视点拍摄时可采用坐姿或单膝跪姿持机，以增强稳定性。
　　二、使太阳在你的身后
　　摄影是光与影的完美结合，在拍摄时需要有足够的光线照射到被摄主体上。最简单的方法就是使太阳处于你的身后，并有一定的偏移。光线可以照亮被摄主体，使它的色彩和阴影变亮，轻微的偏移则可以产生一些阴影来显示出物体的质地和立体感。但应注意，取景时一般不要让自己的影子进入画面。

　　三、拍摄样式的选定
　　相机不同的举握方式（竖拍或横拍），拍摄出来的图像效果也不相同。竖着拍摄的照片可以强调被摄主体的高度（比如拍摄森林），而横拍则可以强调被摄主体的宽度（比如拍摄连绵的山脉）。但袖珍相机拍摄时应注意，别让手指遮挡了闪光灯。

　　四、变换拍摄风格
　　应该在拍摄中不断尝试新的拍摄方法或情调，否则看多了就会给人一种一成不变的感觉。个人拍摄带有很大的随意性，可以走到哪拍到哪，只要觉得画面富有情趣或是很有意义，你就可以随意发挥。比如说可以拍摄一些人物特写镜头、全景图像、不同气候中的同一场景等等。

　　五、缩小拍摄距离
　　有时候，并非要把整个人或物全部拍摄下来，对景物的某个具有特色的地方进行强调，反而会更具有强烈视觉冲击力。只需要离被摄物体近一些，就可以得到比远距离拍摄更好的效果。

　　六、增强景深的视觉效果
　　景深对于拍摄非常重要，每个摄影者都不希望自己拍摄的照片没有立体感，看起来就像是个平面。所以在拍摄中，就要适当的增加一些用于显示相对性的物体增加景深。比如要拍远处的山脉，可在画面的前景加上人物或一棵树。用广角镜头可以夸大被摄体正常的空间和纵深感的透视关系。

　　七、正确的构图
　　摄影构图中突出主体最简单的方法，是将主体居于画面的中心。由于被摄物体处于画面的中心部位，整个照片具有一种特殊的稳定性。但总是将被摄物体置于中间会让人觉得厌烦。一幅好的照片通常构图非常恰当，摄影中较常见的就是黄金分割构图，即画面被均分为三个部分（水平和垂直），然后将被摄物体置于等分线上或是交汇处。所以不妨用用黄金分割来构图，使拍摄多样性。

　　八、捕捉细节
　　使用广角镜头可以拍摄较大的场景，但是这样的拍摄会让你丢掉很多细节，特别是有意义的细节。所以有时候应该使用变焦镜头，使画面变小，能捕捉到有趣的小画面。

　　九、预先调焦拍摄人物
　　在拍摄人物时，可守株待兔，在确定拍摄位置和角度后，预先调节曝光量及焦距。力争在短时间内拍摄完毕，减少被摄者的紧张情绪，得到表情自然的照片。在多变的天气，光线也是变化的，因而有必要多拍些胶片，以便有足够的影像供最后选择。

　　十、发挥镜头的最佳效用
　　一般相机，在拍摄技巧上发挥最佳的光圈是5.6－8，把最大光圈向小光圈方向拨2－3档。保持相机的稳定，掌握正确的持机方式和身体姿势，选用较高的快门速度，如135相机100毫米镜头，最好用1/125秒速度。如果必须用较慢的快门速度进行拍摄，则应使用三脚架保持相机的稳定，确保照片成像的清晰。不同色彩的镜头滤光镜能在景物的某些色彩之间产生清晰的色调差别。紫外线滤光镜能保护镜头免遭雨和雾气的侵扰，同时最大程度地减小沿海地区和山区紫外线的影响。

消费者在购买数码相机的时候很少考虑或者对相应附件考虑较少，或者就根本没有涉及。拍摄精彩照片，获得更多的拍摄乐趣则是对数码相机附件有很强的依赖性，其中三角架、相机包、备用电池等配件是不容忽视的。
　　
　　三角架
　　
　　根据三脚架的材料的不同，可以分为朔料、铝合金/不锈钢、炭素纤维等几种，价格是朔料的最便宜，铝合金/不锈钢的价格中等，炭素纤维的较贵。数码相机使用的三脚架价格差距很大，百元以下的产品也不在少数，如果你需要经常使用三角架则可以考虑三四百元的产品，轻便耐用为妙，毕竟放在包中也有不小的份量。
　　
　　如果你的数码相机在4000元以下，并且仅是用于合影和夜景拍摄的三角架可以考虑70、80元的产品就足够啦。选购三脚架时还需要注意产品的稳定性，可以把自己的爱机接在不同的三角架上实地比较一下，这样更便于选购满意的产品。
　　　　
　　摄影包
　　　　
　　摄影包的大小、样式繁多，不但有原厂产品，也有不少质量不错的兼容摄影包。选购摄影包主要根据个人器材的多少以及个人的喜好来决定，百元左右产品就已经不错。在选购相机原厂摄影包时要注意辨别真假，毕竟这样的产品至少要二百元以上。选购原装摄影包是个不菲的花费，其实购买材质较好的杂牌包完全是可以满足日常对数码相机携带和保护的目的，摄影器材城里的种类非常丰富，而且价格低廉。另外，市场中有许多仿原厂的产品，尤其是仿索尼P系列便携硬包做工精细，成交价格在70元左右，据说市场中很难找到真正的索尼原装品，有兴趣的朋友可以看仔细，以免花高价买了仿制品。
　　
　　备用电池
　　
　　在旅游和长时间拍摄中，备用电池是非常必要的，当眼前的美景太多时，电池就显得尤为不够耐用了，数码相机的电池一般分为专用的锂电池和普通五号电池两种规格，锂电池性能出色，充电时间短，而且便于携带，目前市场上高端数码相机和市场轻薄产品多是采用锂电池；采用五号电池的数码相机则有所减少，毕竟价格低廉，通用性好。目前锂电池不但可以选择原装电池，而且也有质量不错的兼容产品，更有与诺基亚8系列手机电池通用的产品。对于专用锂电池，只要在正规的渠道（代理商）那里购买一般是没有问题的，非正规的渠道购买到假冒伪劣产品的机率非常大。可充电式AA电池中可以选购三洋、超霸等性价比不错的产品，性能稳定，而且价格在120元左右。辨别假冒伪劣的方法很简单，问问老板假货多少钱就可以了，如果对方告诉你他有便宜的假货，然后你记住假货特征就可以了。真要靠肉眼（或者所谓的知识）去分辨假货是很难的，需要用技巧去套JS。另外还有一种外挂锂电池包，一般容量是7000mAh，甚至更高，通过交流电插口给数码相机供电，这样的电池包有不少商家出售，价格多在300元左右，最好选购口碑不错的商家购买，尽量避免对数码相机电路的损害。
存储卡
　　
　　随机附带的存储卡一般容量多为8、16和32MB，采用内置存储空间的产品多为10和16MB，这就需要用户另行购买存储卡。购买相同类型的存储卡是不用多说的，但是值得注意的问题也不少。不少产品支持SD/MMC插槽，其中SD卡和MMC卡相比较而言，读写速度更快，价格也高一些，性能出色，所以推荐购买SD卡。有些产品同为支持CF卡，但是分为I和II两种类型，其中I型不支持小硬盘，所以在选购时要倍加注意。
　　
　　外接镜头
　　
　　一般家用普通数码相机由于不能更换镜头，因此在需要拍摄宽阔或者较远处目标时显得力不从心，故而数码相机需要各种外接增倍镜头的辅助以便实现更加丰富的拍摄需要。外接增倍镜又分为广角增倍镜和长焦增倍镜。
　　
　　广角增倍镜可以使得镜头视角更广，拍摄更多的景物到画面中，强烈的透视效果也会营造与众不同的视角张力，一般的广角增倍镜倍率为0.7、0.75或者0.5倍，例如一个0.75倍率的广角增倍镜配合38mm焦距的镜头使用其得到的视角相当于28mm广角镜头。如使得视角更加宽阔的是鱼眼附加镜头，可以拍摄到视角达到180°的极其广阔的画面。而一个1.7倍的长焦增倍镜配合210mm的镜头使用其视角相当于350mm的长焦镜头，足以拍摄到更远处物体的细节。多个转接环配合几个增倍镜同时使用，可以使数码相机的焦距达到令人吃惊的长度：最长可以达到1000－2000mm，足以做高倍望远镜使用了。
　　
　　外接闪光灯
　　
　　不少数码相机具备热靴功能，以便选购外接闪光灯，适合更多拍摄环境的需要，其中闪光灯分为普通通用型和专用型两种，普通通用型价格比较便宜，一般在50－400元之间，而专用型价格一般在800－4000元。专用型的闪光灯是专门针对某款数码相机专门设计，其自动化程度高、用起来也非常方便。由于专用型闪光灯选购的要点就是"有足够的钱"，并不是一般消费者可以承担的，按需选购，不必刻意追求。通用型闪光灯的品牌中以国产的银燕、金鹰最好，银燕的闪光灯价格在50－300元之间，非常适合普通摄影爱好者使用。进口的以vivitar、sunpark、metz、sigma这几个品牌最为常见，价格中等，功能强大适合有较高摄影要求的人士使用。佳能、尼康、美能达、奥林巴斯原厂的专用闪光灯就是最贵的了，当然也是搭配各自数码相机的最佳选择。
　　
　　滤色镜
　　
　　由于数码相机对紫外线不再敏感，因此胶卷相机时代被普通使用的UV滤色镜对数码相机来说基本没有什么作用（可用来保护镜头）。数码相机常用的滤色镜主要有三种，一种是偏光镜，一种是渐变/中灰滤色镜，一种为柔焦镜。
　　
　　防潮箱
　　
　　在江南比较多雨的季节，空气潮湿容易产生霉菌，对数码相机的镜头来说是致命的，一个可以防止生霉的防潮箱就很重要了。当然也可以自己到超市买一个朔料的保鲜箱，然后买来"硅胶"放在保鲜箱中，这样就可以做成一个简单的防潮箱了，经济又实惠。专业的电子防潮箱价格一般都在700元以上，这对于高端专用数码相机而言是必要的，对于日常产品则无需这样奢侈的花费。
清洁用品
　　
　　很多人对数码相机的清洁用品忽略，使用娇贵的数码相机一般要准备镜头纸或者麂皮之类的物品，及时清洁镜头和LCD显示屏。对于单反数码相机，还需要准备CCD/CMOS清洁工具。
　　
　　照片直接打印机
　　
　　越来越多的厂商开始生产照片直接打印机，比较常见的有佳能、惠普和索尼的产品，其中佳能直接照片打印机设计的非常小巧，打印明信片大小的照片效果非常不错，方便实用，但是打印成本非常高，建议不在必要时刻还是选择富士和柯达专业激光冲印店进行打印更为经济实惠，效果也更出色。
　　
　　数码相机伴侣
　　
　　由于存储卡价格依旧较高，而硬盘的价廉物美让更多的消费者开始关注数码相机伴侣，也就是支持读卡器功能的移动硬盘，而且多为内置充电电池，以确保野外正常使用。支持USB2.0或者1394接口，确保高速传输。多为具备显示屏，指示简单的读写操作以及各种必要信息，国外品牌也有能够进行浏览和删除/编辑等简单功能的高档伴侣。目前国内比较著名的品牌是爱国者，宽洋等。
　　
　　数码相机伴侣选购时需要注意如下几个方面：
　　
　　1.支持存储卡的种类，有些产品仅仅支持CF卡，有些可以支持记忆棒、SD（MMC）卡、XD卡、SM卡等。
　　
　　2.内置/外置电池的使用寿命，以及是否附送交流适配器。
　　
　　3.液晶屏提供的显示信息是否能满足你的需要，液晶屏是否提供了背光照明。
　　
　　4.是否采用了USB2.0技术。
　　
　　5.是否提供MP3、MEPG－4视频、静像回放，这需要其产品提供彩色液晶屏。
　　
　　6.是否提供“幻灯演示”功能，这个功能可以使得数码相机伴侣作为小“笔记本电脑”使用，配合投影仪就可以进行演示了。
　　
　　7.质量是否有保障，有些杂牌产品使用二手笔记本电脑硬盘，质量没有保障，容易出问题，这样的产品虽然价格较为便宜，最好还是不要贪图便宜因小失大。
　　
　　小结：
　　
　　享受更多的数码拍摄乐趣，数码相机附件和外设是非常必要的，消费者可以根据自己的经济实力和需求进行选择性购买。

数码相机的基本操作方法 目前，市场上数码相机的种类和型号层出不穷，本文以投放市场较早、目前价位比较高、实用型数码相机――柯达DC－210相机为例介绍数码相机的基本操作操作方法。
数码相机也是相机，它的构造和普通相机基本上是一样的。从外形上来说，只是大部分数码相机在装有普通光学取景器的同时，还配置了一个高清晰度的液晶彩色显示屏,这样你可以随心所欲地选择一种取景方法。光学取景节省用电，液晶显示方便直观。
利用数码相机拍摄照片的大致步骤是：
1．检查电池是否装好：
如没有，则打开相机底部的电池门，给相机安装好电池。
2．设定拍摄模式：
转动相机后背上的模式转盘，将相机的“拍摄模式”（Mode）设定在“拍摄”(Capture)位置上。
3．开启电源，检查相机内是否已经装有存储卡：
安装存储卡的方法很简单：只要你分清存储卡的插入方向，打开卡门将存储卡插入相机指定的插槽，并将卡全部推入插槽内，然后关闭卡门即可。
解卸存储卡的方法是：打开卡门，按相机底部的“弹出卡”键 (Eject)，存储卡就会自动地从插槽内滑出一部分，只要用手小心地拿住卡将它从插槽中取出，然后关上卡门即可。使用存储卡要养成一个良好的习惯：在数码相机取景器左边的“预备灯”（Ready）还在闪烁时，千万不能插、拔存储卡，否则可能会造成“机毁卡亡”的严重后果。
4．启动“快速查看”（Quickview）模式：
将模式转盘转到“自选档”(Preferences)―――按显示屏右边的“上/下”按钮直到“快速查看”(Quickview)高亮显示―――按“进行”(DO－IT)按钮,液晶显示屏出现“快速查看”主菜单―――按“上/下”按钮选择“ON”项―――－按“进行”按钮返回到自选主屏幕,快速查看功能被正式开启。启动“快速查看”两个作用，其一，拍摄前，你就可以按“进行”按钮检查被摄体的构图、状态等，能预测拍摄效果；其二，拍摄后，照片将自动出现在显示屏上,使你能方便地检验拍摄效果,以决定是否删除或重拍这张照片。
5．选定照片存储格式。
将模式转盘转到“自选档”,按“上/下”按钮直到“文件类型”(File Type)高亮显示，按“进行”(DO－IT)按钮,在下拉菜单中,选定“Flashpix”或“Jpeg”,按“进行”按钮返回到自选主屏幕,文件类型设置宣告完成。
6．检查相机的分辨率设置和图像质量的设定。
数码相机分辨率有两项设置：“高”（High）和“标准”(Standard)。设置相机分辨率的方法是：将相机的模式转盘转到“自选档” （Preferences）上，位于相机后背的液晶显示屏会出现自选菜单，通过“上|下”按钮选择“分辨率”（Resolution）选项，然后按下“进行”（DO－IT）按钮,屏幕出现了下拉式菜单后,再次按“上/下”按钮，选定“高”(High)或“标准”(Standard)项，然后按 “进......

　　前面我们谈过手机的水货概念，现在很多销售诺基亚机型的水货商标榜自己卖的是港行机器，能在全国联保，但价格又比正规的行货要低一至二成。那这是怎么回事了？

　　所谓港行，说的简单点就是中国香港地区上市销售的正规行货机器，按诺基亚的保修条例，凡是在大中华区（包括中国大陆地区、中国台湾地区、中国香港地区、中国澳门地区）以正常途径购买的诺基亚手机，都能在这几个地方得到当地的保修服务而不管购买机在何处。也就是说，你在中国香港地区购买的诺基亚手机，只要手续符合要求，一样可以在北京得到保修服务。

　　所以，很多水货商利用几个地区产品的销售差价来谋利，也就有了所谓的港行的说法，也有不少奸商把不具备保修条例的欧洲产品作为港行来销售，所以分辨港行也成了一项“技术工作”。

　　真正的港行，把电池拿下来里面有个蓝白色的NOKIA care的小标签，然后有正规的机打发票，拿这个发票和保修卡去客服都是可以保修一年的。行货诺基亚手机，如果是没有NOKIA Care保修贴和代理商（HKC或MC.F)的贴，那就可能是香港百老汇，丰泽和香港7大移动商的港行诺基亚，就必须要提供百老汇，丰泽和香港7大移动商的电脑机打发票。而且购机发票上面要写清购机地点、日期、型号和港币数额及标明IMEI号。但如果是附带NOKIA Care保修贴和代理商（HKC或MC.F)的贴，香港任何注册公司盖印的港币发票（不论手写或机打的），就都可以全国联保。

　　所以，并不是所有有正规的发票的都是可以联保的，大家在购买港行产品时要留意这个注意事项。另外，目前港行产品与大陆地区的正规行货差货并不大了，如果差上二成以上就要考虑是不是换了配件了。建议大家还是买行货好。