数码相机的成像元件(CCD或CMOS,目前一般指CCD)一般有数百万个感光单元，如果其中某个感光单元损坏，不能成像，即成为坏点---Dead Pixel. 感光元件都有热稳定性的问题，温度升高，噪音信号过强，会在画面上形成杂色的斑点，此为噪点---hot pixel.

　　检测相机时，盖上镜头盖拍摄，理论上图像应该是纯黑色，若有斑点即是坏点或噪点。坏点总在画面的固定位置，而且无论使用怎样的曝光组合或怎样的感光度，始终存在。噪点在一般情况下并不存在(除非相机质量过于低劣)，随着曝光时间延长、感光度(ISO)调高或相机温度升高（长时间开机）而增加。

　　数百万像素的数码相机有一两个坏点，对成像的影响其实并不大，但总归不完美，令人不舒服，遇到有坏点的产品，只有更换。噪点的严重程度不但不同型号的相机差别很大，同一款产品也有个体差异，有条件的话应该多对比几台。

　　数码相机的LCD也可能有坏点，无论是菜单*作还是浏览图像，也无论用什么比例浏览，在LCD上始终存在的点是LCD的坏点。LCD一般没有所谓的噪点。

　　2、不要轻视对焦和测光设定这些基本操作

　　对焦是摄影的最基本操作，可说是没人不会的，可是当我自检某些相片拍得不好的原因时，有时问题偏偏就出现在对焦这个环节上。如果你用的是全自动摄影方式，请一定做好半距锁焦，否则就可能因失焦而使主题模糊。 如果你用的是程序控制方式（program normal，半自动摄影方式的一种。它的特点是光圈和曝光时间是相机自动选定的，而测光方式、对焦方式和白平衡条件则是可以手动选定的），情况就又不同了。这个数码摄影特有的方式和功能，光学相机是没有的，如果你不善于利用它的特点，像全自动摄影那样对待它，就有可能弄巧成拙，反而被它拖累了。

　　程序控制方式下的对焦方式通常有区域对焦、重点对焦、远景对焦、近景微距对焦等好几种，重点对焦时有的还可以将聚焦点改变至偏离中心的某个特定位置（相机不同会有不同的功能），所以你不能再以一成不变的简单方式来对待复杂的功能，而要善于根据不同情况应用不同的功能。一般情况下，对焦的默认方式是重点对焦，年前我去花市拍花卉，因为跳舞兰很小就凑得很近，但怎么拍都不够清晰，甚至出现失焦现象，后来才悟出是因为没有将对焦从默认方式改为近距方式所致。又譬如拍树荫下的人物，你就一定要注意采用重点测光和重（单）点对焦，还要注意拍摄主题的半距锁焦，否则你也很难拍出满意的作品来。

　　3、曝光时力求保持相机的稳定

　　对于新手和老年影友来讲，有时相片影像模糊并不是由于对焦不准，而是因为相机把持得不稳。一般情况下，对于新手来说，当曝光速度低于1/60秒时己有可能影响成像的清晰。对于老手，如果曝光时间长于1/30秒而无依无靠时，一样也有可能出问题。要保持相机稳定，一是要持机姿态和力度正确，二是要按快门键的力度适当。要练出这个基本功看来似乎很简单，却非一日之功可得，人老了更可能怎么也练不出来了。那怎么办呢？我有几招笨办法：其一最简单，就是给身体或手找个依靠；其二，把相机皮带挂在脖子上，把相机向前抻至皮带拉紧，就形成了3点支撑，持相机的稳定度就大大提高了，我用这个办法在曝光速度长至1/8秒时还拍出过不少相当清晰的相片，你也不妨试试；第三个办法就是脚架加快门线（线控快门触发器），不过有的相机不具备快门线接口，快门线也相当贵，相应的有效替代办法就是利用延时功能。 如果你的相机有2秒延时功能就最好了，“脚架+2秒延时”就是最稳当而方便的办法。没有2秒延时功能也不要紧，就好用10秒延时，浪费点时间就是了，效果一样好。

　　说到角架，我的教训是一定要买个好点的。为了不舍得在这方面多花钱，我先后买过两个较便宜的脚架，结果第一个脚管太单薄，一碰就颤，还容易回缩；另一个则是用久了就水平转动不灵活。没办法只好又去买了第三个，最后花的钱加起来足够买一个顶级名牌的还有余，真是可笑。
　　4、不用和善用闪光灯

　　有的文章介绍说，美国的摄影记者无论什么时候都用闪光灯，似乎闪光灯是不可缺少的，是拍好相片不可缺少的条件，可是我照猫画虎却屡屡失爽。仔细想想可能我是囫囵吞枣了，人家可能用的是外置大功率辅助闪光灯吧？！ 以内置闪光灯而言，功率那么有限，光照距离和范围那么小，要想把较大范围内的景物都照到且光照均衡是不可能的，所以只宜于在需要突出特定主题时使用，这是我的第一点体会。第二，拿闪光灯在室内拍人物，往往影像平板，缺乏层次，或者因为光源单一而反差生硬，有时还会拍出红眼来，对于戴眼镜的朋友那就更难办了，往往拍得他两眼“银光闪闪”，漠无表情，而令我和他都懊恼不已。

　　所以我自承无能，从光学摄影时代起就尽量迥避使用内置闪光灯，室内光线不足宁可使用夜景功能来提高感光功能。现在用上了400万像素级的数码像机，感光性能获得了极大提高，一般光线条件下都能拍出好相片来，更是变本加厉，把“强制不闪光”优先作为室内外摄影的一种基本手段了。但是这并不说明闪光灯就没有用了（光线太差时你当然还是非用它不可），只不过是把闪光灯的使用放到了第二位，作为一种重要的补光手段就是了。譬如说在逆光条件下或是在阴影下拍摄人物时，用闪光灯就能大大提高影像质量，有时甚至还缺它不可。在室内摄影如果光源来向太单一，造成光影畸亮畸暗时，也需要用闪光灯来补光。这一类的用处还是不少的。

　　当然，我非摄影大师，更非使用闪光灯高手，在这方面也可能矫枉过了正，如有不妥之处，请影友不吝指教。

　　5、扬长还要注意避短

　　数码相机的摄影响应比较迟钝，从按下快门到摄影启动的这段时间明显要比光学摄影长得多，所以拍摄运动中的物体时往往抓不住或抓不准镜头。相机有连拍功能的影友不妨用这个功能来弥补其不足。

　　6、给相片注入一点美学因素

　　两张相片拍得同样清楚，但有的作品令人感觉很美，有的却平淡无奇，这是为什么？美学修养和技巧应用不同是一个重要原因。就好像画画，有的人画得一丝不苟，却匠气十足，意境全无，只能称之为行画而入不得庙堂。有人随手浑洒，却灵气飞动，令人注目难移，击节叹赏。所以功夫不仅在镜内，也在镜外，摄影爱好者还需要不断提高自己的美学修养。

　　要拍出好相片，首先要构图好。关于构图，已经有很多文章教我们如何运用黄金分割、井字格焦点等原则，用不着我这样的眼高手低者哓舌了。我只想着重补充一点，那就是画国画有一条原则：注重“留白”，也就是说不要把画面填得太满，这对摄影一样有用。

　　对于构图，有的朋友喜欢将相片拍得对称性很强。对于我，除非是想突出表现摄影主体自身的对称性，否则我宁可偏移一点角度拍摄，因为过于对称容易给人“死板”的感觉。

　　线条过于横平竖直容易流于刻板，要学会用另一组线条来打破主体线条的控制。

　　色彩的运用很重要，但我觉得光线明暗及其对比是影响意境的更重要的因素。

　　以上这些观点本来应当用些具体的图像来予以论证，才不至于像论禅那样抽象，但因占用篇幅已经太多，只好留待以后再来交流了。
　　7、善用摄影处理技术

　　相片拍得再好，总会有缺陷。不要紧，图象处理软件可以帮你忙。现代摄影技术包含数据获娶数据（图像）处理以及数据储存与输出3大基本环节。未经处理的图像只是一个半成品，经过图像处理并储存或输出（如打印或印刷）的才是成熟的最终产品。我曾见到有的摄影比赛强调要用原始拍摄相片，不允许进行图像处理，我感到十分迷惘不解。 要知这对于使用入门级相机的影友是很不公平的，这种比赛实质上会变成变相的相机大赛，有意或无意地成为高档相机的宣传推销员。 摄影作品的水平应当综合表现在外业摄影水平和室内图像处理水平两个方面上。 图像处理的首要目的是提高摄影成果的还原度，并进而提高主题的艺术表现能力，所以不应加以排斥。譬如说这次三月影赛中广受好评的一幅作品表现了朦胧之美，我不知道这幅作品是否百分之百地真实再现了拍摄场景，但即使拍摄主体原来是清晰的，是作者用虚化（柔化）镜头的技巧将它表演成朦胧之美的，我想也不会有人因此去否定它的成功。同样的，用室内图像处理方法也可以同样可以将摄影主体虚化或称柔化，例如应用“滤镜”中的“模糊”或“柔化”功能可以轻易地达到同样效果，那又有什本质的区别而不准其入选呢？最有名的图像处理软件有PHOTOSHOP和ACDSEE。ACDSEE功能简单些，但易学易用，我用它来作相片的宏观处理。PHOTOSHOP功能十分强大，但使用比较复杂（我也不期望能把它全部学会），我平常只用它的部分基本功能来对个别相片做细节的补充处理。

　　一般情况下，在外摄成果输入电脑以后，我都会用ACDSEE把所有相片“过”上一遍。包括：

　　纠正偏斜。本来相片有点偏斜也不影响大局，甚至会另有情趣。但是除非是有意摆成某个角度的，一般我都会把无意的偏斜纠正过来，因为它不符合我们的视觉习惯，叫人看着“不顺眼”。纠正时通常以地平线或楼房等直线景物作为基准，仰拍或俯拍时平行线条会因透视原理向某点倾斜集中，这时就以相片中线为准。

　　裁剪画面，把它裁成比较满意的构图。一般来讲，1600x1200像素已能满足家庭应用需要了，但对于可能需要裁剪的画面，我会提高用2240x1680的规格拍摄，裁剪后仍调整为4:3规格，以尽可能保证成像不低于1600x1200像素。

　　调整亮度和对比度。ACDSEE的“自动级别”功能是纠正亮度和对比度的很有效手段，尤其是低档相机照的相片往往感光不足，使用的效果更为明显，有需要的朋友不妨一试。＂自动级别”后的缺点是：有时用后会出现轻微色偏。这时，包括原来就有色偏的成果，可以用“调整”项中的“红/绿/兰”功能来调节，提高相片的色彩还原度。

　　8、买相机

　　以上讲的都是方法和技巧，亦即可归入“软件”的范畴。然而物质到底是成功的保障，你技巧再高，没有一部好相机也仍然是“巧妇难为无米之炊”（反过来也对，“软”“硬”件是互为补充的，不可偏缺），所以只要经济条件允许，在完成入门锻炼之后，你还是下决心升级一台高档点的相机吧 。

一、忌阳光直射 

亮丽的阳光提供良好的照明条件，使景 色有生气，色彩饱和，并为使用高速快门和 小光圈提供了条件。但是强烈的阳光也会带 来问题，最为突出的是它那耀眼的光线会使 被摄人物睁不开眼，同时，高角度的直射阳 光还会在人物脸上造成浓重的阴影，显出皮 肤皱纹，损害人物的形象美。所以在户外拍 照，应多让阳光从侧面照射被摄者，忌脸部 直接面向太阳。 

二、忌人物与有色环境过近 

在明亮的光线照射下，物体的反光会增 强，在这种情况下，人物应尽量远离那些色 彩明艳的景物(如新油漆好的建筑物的外墙、 大型遮阳棚等)，否则那些景物的色彩会映射 到人物身上，造成偏色。 

三、忌顶光时人物站在水泥地上拍照 

因为水泥地表面较平整，且颜色浅淡， 会形成较强的反射)亡，这种自下而上的"脚 光"，往往造成一种恐怖效果，应尽量避免。 

四、忌立于树旁拍照 

光与影相辅相成，光愈强，影愈深。当 人物站在树旁拍照时，阳光时常会把树叶投 影到人物身上、脸上，造成斑驳的阴影，有 损于画面的美感。 

五、忌忽视滤光镜 

在户外无云的蓝天下，所有避光处都带 上蓝色色罩；而在暮日的辉光映照下，所有 的景色都染上了一层橙红色。在如此环境中， 若想让摄得的景色保持原有的色彩，就必须 在镜头前装上相应的滤光镜，在前一种情况 下可选用淡红或琥珀色的滤光镜，在后一种 情况下可选用淡蓝色滤光镜。 

六、忌采用高速片 

在晴空烈日下，光线强度已很高，若再 采用高速片，往往会迫使光圈收到极小，或 无法使用较慢的快门速度。这些情况都会给 摄影创作带来某些方面的限制。 

七、忌胡乱补光 

在明亮的日光照射下，景物会有很强的 反差。为避免反差过大，运用辅助光进行辅 助照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避 免辅助光过亮，也要避免露出辅助光的痕迹 (如出现与主光相反的投影)。 

八、忌完全依赖自动曝光档 

不少摄影爱好者在户外拍照喜欢使用自 动曝光档，殊不知这种自动曝光档只能处理 一些普通的情况，而遇到阴阳面各半或逆；光 等情况便会变"傻"，所以还得见机行事，根 据具体情况进行适当的曝光调整。 

九、忌逆光直冲镜头 

在光线很强的情况下拍摄逆光照，要防 止光线直冲镜头，否则很容易产生光晕现象。 

十、忌穿反光过强的服装 

在强光下拍照，被摄者如穿反光强的服 装(如白衬衫、发光尼龙做的服装等)，会变 得雪白一片或产生大块辉斑，使衣服质感难 以表现。

下文介绍的方法有点太过小心了，事实上数码单反的CCD并没有如此脆弱，在CCD外层的低通滤镜足够坚硬，普通的灰尘也没有必要怕到那种地步。 　　一、准备工作 　　工具：吹气球1只；镜头纸若干；分析纯以上纯度的酒精一瓶；小型手电筒一只(或者可用脖子能任意角度拧动的小台灯一只代替)；普通医用棉签一包；干燥箱一只(可以用可扎紧的塑料袋以及刚拆开的旺旺雪米饼里面的干燥剂代替) 　　 教你如何清洗数码单反CCD 　　二、动手操作 　　创造简单的无尘室：把上面提到的所有工具以及相机(请安装刚冲好电的新电池)都装进干燥箱(或者用塑料袋包住)，放进浴室(带淋浴的卫生间就行)。 　　然后洗澡! 　　没错，没打错字，就是“浴室”和“洗澡”。各位也表以为我比较迷信，要沐浴更衣之类。这只是为了创造一简单的无尘环境。这也是我这个清洗方法的最关键的步骤。 　　要知道，平时我们所呆的起居室等地方，灰尘千千万。平时我们看不见，但是强的光束，例如阳光下，我们就可以看见非常多的灰尘在那里飞扬，在这种环境下清洗ccd，是不可能洗干净的。就象用脏水洗衣服一样。挥一下手。衣服上的灰尘就飞起来，挠一下头，头发里的灰尘也飞出来，这种环境下，怎么可能把ccd洗干净呢？ 　　在开放环境下哪里灰尘比较稀少呢？海面、湿地或者南极(显然我们都去不了)，还有一个，就是刚洗完澡的浴室。回归正题。简单淋浴冲洗一下,冲一下头,用拧干的毛巾擦好身体(别用干毛巾，会产生灰尘)，5分钟就行。 　　然后就可以动手了。不穿衣服？对，不要穿，要知道，卫生间里的灰尘刚被水气过滤掉，怎么能产生新的灰尘呢？ 　　清洗ccd：取若干棉签，在酒精中浸润。打开反光板和快门，拧下镜头，就可以看见ccd了。 　　 教你如何清洗数码单反CCD 　　下面又是一关键步骤： 　　口含小电筒，脸朝上。左手举起相机，ccd朝下。这是为了不让空气中的灰尘重新附上ccd，因为灰尘始终是往下落的。也可以用前面提到的台灯代替，把台灯脖子拧到朝上照明就可。不过我认为电筒最好，因为台灯不聚光，操作过程中反而晃眼。 　　在电筒照耀下，ccd上的灰尘一览无余。下面就可以用棉签擦了。遇到顽固的，可以多擦几次，直到擦掉为止，擦完后别吹，让它自然风干(1-2秒就干的)。记着，不能创造任何向上气流。 　　用吹气球和镜头纸处理镜头，然后装上机器。 　　最后，把所有物品装进干燥箱(把浴室中的湿气吸干)，或者用含干燥剂的塑料袋包住。如果外面是大太阳晴天，这一步可以免掉，出去外拍一圈晒晒太阳就行。 　　必看，清洗的注意事项 　　1、我有压缩气罐，和你的方法相比，哪个更好呢？ 　　两者实现的原理相似。都是创造一个无尘环境(吹出来的压缩空气是没有灰尘的)。但侧重不同，一个是吹，一个是擦。理论上，擦能弄掉一些吹不掉的顽固颗粒。 　　2、普通医用棉签不是很容易掉棉絮吗？能自己做一个棉签用吗？ 　　放心，一旦被酒精润湿后，在擦ccd时基本不会掉棉絮下来(我擦到现在还从没掉过呢)，因为ccd是很光滑的，不会掉下棉絮。不过，d70的内腔四周都是黑色的毛茸茸的东西(估计是吸灰和防眩光的)，这玩意儿很容易把棉絮钩下来，所以注意不要碰到。 　　药店里的棉签都是机器做的，棉花在上面缠绕的非常紧实。所以它比自己做的棉签更不容易掉棉絮下来。 　　3、一定要分析纯以上的酒精吗？ 　　酒精的纯度有以下分类：工业纯、化学纯、分析纯、高级纯、光谱纯。我在学校做论文那会儿，每天都要减压蒸馏酒精，工业纯和化学纯的酒精蒸下来，总有一些白花花的悬浊液。而分析纯和高级纯蒸干都不会有东西留下。要是用了纯度不高的酒精，那些白花花的东西就留在你的ccd上喽。 　　价格么，每500毫升，大约分析纯8元，高级纯12元，光谱纯30-50元都有。 　　4、医用酒精代替行吗？ 　　不建议用医用酒精，第一，医用酒精一般都是70%或75%酒精，含水，风干慢，特别是在水气足的浴室里。第二，医用酒精追求的是没有甲醇，而并不是不含杂质。好多医用酒精蒸馏干后烧瓶底总是白花花的。 　　5、我洗完澡浴室里伸手不见五指，怎么擦呢？ 　　洗澡时水温表那么高啊!如果实在喜欢洗成蒸汽浴，那就放张凳子，洗完后坐着等能见度提高再说。 　　6、能见度多高算可以操作? 　　最好等到浴室能见度和平时一样。水温别太高，温水就成，这是一捷径。 　　7、介绍的姿势实在学不来，一会脖子就酸了。 　　那休息一会继续操作。ccd始终要朝下。所以希望严格按照口含手电脸朝天的姿势进行。 　　8、酒精会不会把ccd擦坏? 　　不会。第一，纯酒精不导电，所以即使流到电路板上,，不会短路。第二,d70的ccd前的镀膜是不溶于酒精的。我擦到现在都没擦出问题过。 　　9、操作环境湿度大，会不会容易长霉菌? 　　请放心，整个操作就几分钟，弄完后就装进干燥箱吸湿了。另外,，擦ccd用的是酒精，灭菌全靠它呢。 　　10、风干速度快吗？空气中湿气大不会影响风干吗？ 　　相当快，1-2秒就干。因为我们用的是纯酒精。空气中确实含水量大，但是含酒精量为0!所以风干和平时速度是一样快的。如果非要说点道道出来：空气中水蒸气的分压和酒精蒸汽的分压相互独立。

在体育摄影中，对焦是一门很难掌握的技巧，这是因为体育摄影的被摄对象都具有很强的动感，速度很快，它不大可能允许你去慢慢地琢磨，精益求精地对焦。专业的体育摄影记者都是采取追踪对焦：他们不断改变焦距，随时让竞赛者在取景框中保持清晰的影像。但是，这项技巧初学摄影者是很难练得炉火纯青的。 　　比较容易的方法就是借助于相机上的自动对焦系统。虽然自动对焦系统可以迅速地对好焦点，但如果使用方法有误，就不能发挥它应有的效用。也就是说，只有把被摄体恰到好处地留在取景窗中央的测距框内，才能达到准确对焦的目的。要是相机配备的镜头焦距不是很长，视角较大，把运动的被摄体安排在取景框中央的测距框内，还算容易；如果相机所配备的镜头是200毫米以上的长焦距镜头，由于视角较小，既要追踪被摄体，又要对准测距框，可能会感到很吃力。为了适应这种场合，不妨改变上述习惯，可暂时不考虑取景框的范围如何，只利用测距框追踪被摄 体，这样在感觉上可能会轻松一些。假如想把被摄运动员拍在画面中央以外的位置，而且还要利用自动测距系统时，应该利用对焦自动锁定装置，让焦点固定住。要是被摄体呈激烈移动状，时间上不容许利用锁定装置，而构图又非要求把被摄体摆在画面中央以外的位置不可，此时就必须解除自动对焦，而改为手动对焦。 　　拍体育照片时还有一种常用的对焦方法，那就是陷阱调焦，即当被摄体进入预定焦点时随即按下相机的快门。一些先进的相机就具有这类性能。陷阱调焦很适用于体育摄影，如用此方法来拍摄跳高运动员飞过横杆的动作就十分理想。拍摄时，可以先把焦点调在运动员可能越过横杆的某一点，然后把焦点锁定，使其不再前后移动，最后视运动员飞越横杆时的情况按下快门，即可拍摄到清晰度很高的照片。 　　值得一说的是，如果被摄体以极快的速度运动，如赛车，我们在运用陷阱调焦技巧时，还必须提前按动快门。也就是说应该在主体抵达这个地点之前的一刹那按下快门。提前按快门，可以弥补按下快门到快门实际打开之间的那段时差。当然，目前某些先进的自动对焦相机的对焦能力已赶得上赛车的速度，即使赛车是以最高速度从画面上横向疾驰而过，也可以把它拍下来。如果你在拍摄前不清楚运动物体会经过哪一点，只知道会通过某一区域，那么可以用区域对焦方式，拍摄时尽可能用高感光度胶卷，根据光线条件和胶片感光度，尽量使用小光圈。对焦时，根据镜头上的景深表，让这一区域处于景深范围之内，把确切的焦点对在这一区域靠近相机一方的1／3处，因为前景深小于后景深。如此操作，就能获得较好的效果。要是运动员出现在较远的距离上，可以采用超焦距的方式拍摄。从镜头上的景深表中可查出与拍摄时采用的光圈相应的景深范围，然后转动调焦环使后景深标志对准调焦环的无限远标志，这将使你在所使用的光圈下获得最大的景深。如果被摄的运动员将有规律地出现在几个远近不同的区域，可用纸带做一个圈，装在距离环上，最好用白色纸，上面设置几个特殊区域的标记，在拍照之前只要按照标记调焦，就可十分迅速地确定焦点位置，根本不用通过取景器对焦。 　　对焦的目的自然是为了求得高质量的影像，焦点清晰是墓本的要求。但对初学者来说，要求每张照片都能焦点清晰有一定的难度，因为影响焦点清晰的因素有许多，如果不能很好地把握，就很难获得清晰的影像。以下是几个保持焦点清晰的好方法，供初学者参考： 　　1．防止震动。震动会使照片中的影像晃动模糊，即使原先对焦十分准确的影像，也会因此而影响结像的清晰度。产生震动的原因一般有两个： 　　一是照相机震动，即在按下快门时，照相机由于把持不稳而产生晃动。 　　二是主体移动，也就是在镜头快门开启的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门速度不够高，没有凝固住动态，因此出现影像模糊情况。 　　要避免照相机震动，可以从三方面采取措施：①将照相机装在三脚架上，稳定照相机。如果受拍摄条件的限制，无法支撑三脚架，也可改用独脚架。②提高快门速度 (一般采用 1／250秒的快门速度)，就能减弱照相机震动产生的影像晃动。③采用正确的持机方法。在不用三脚架的情况下，持机的姿势正确与否，会直接影响到照相机的稳定。要克服被摄主体自身的动态模糊，方法只有一种，那就是提高快门速度，只要条件许可，快门速度越快，效果越好。 　　2．不要片面追求小光圈。初学者认为小光圈会增加景深，一定会使影像清晰，因此，他们往往不分场合，把光圈收得很小，特别是在对焦没有把握时，更相信小光圈能助其一臂之力。但是这样做的最后结果常常不理想，因为采用小光圈会导致降低快门速度，并因此引发照相机震动。所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是积极使用高速快门和三脚架。 　　日本摄影家小久保善吉在调焦方面有自己独特的办法。每次拍摄时，他都要背上三台相机，各台相机的焦点确定为：距自己所处位置10米远的，用100毫米变焦镜头，焦距100；距离20米远的，用200毫米变焦镜头，焦距200；距离30米远的，用300毫米变焦镜头，焦距300。他认为，这样拍摄时不必分心去调整焦距，可以根据目测结果判断该用哪架相机。

初用数码相机的摄影爱好者，经常会遇到拍摄出的影像模糊发虚的问题，造成这种情况的原因很多，其中最主要的就是对焦不准、相机把持不稳、曝光组合的选择不当这三点。下面我们就来针对上述问题为大家介绍拍摄时应该注意的事项。 　　1.准确对焦 　　在拍摄过程中，精确对焦是保证影像清晰的最基本并且重要的环节。 现在几乎所有的消费级数码相机中都采用自动对焦设计，有些产品还同时具有手动对焦功能。手动对焦在选择对焦点时相对更灵活，但会因为使用者的视力差异或拍摄环境等原因的影响而容易造成对焦不准确。一般我们常用的是自动对焦模式(即AF)。 　　成功自动对焦的关键是对焦点的选择。通常相机的对焦点默认的是取景画面的中心带有“[ ]”标志的部分。有些相机还同时拥有多点对焦或自动选择对焦点的功能。多点对焦是为了方便使用者构图而设计的功能，可通过四向键来选择需要的对焦点。而自动选择对焦点则是按一定的对焦点选择参数提前设定在相机中的方式来实现的，此功能的应用以佳能DC最具代表性。 　　一般来说，初学摄影的朋友都习惯取景构图后就以默认的对焦点进行拍摄，结果发现本来应该清晰的地方却模糊了。要解决这个问题可以采用先对焦后构图的方式来拍摄。这种方法是将有效的对焦点移到画面中最需要表现清晰的地方进行对焦，如拍人的时候可以将有效的对焦点移到眼睛的部位对焦。这样一直保持半按快门按钮不放便可以“锁定”焦点，在与镜头保持同一垂直平面的范围内稍做移动来重新构图，最后全按快门完成拍摄。另外，需要提醒大家的是，在半按快门进行对焦时要等到确认对焦成功后再完成拍摄，切忌猛按快门。 　　2.保持相机的稳定 　　有些时候出现影像模糊发虚的问题，是因为相机把持得不稳，按快门的力度过重造成的。要保持相机的稳定，就得坚持练习持稳相机和轻按快门的功夫。但由于目前的数码相机一直都追求小巧轻薄，这样的设计不利于持机的稳定，因此最简单的办法便莫过于使用三脚架。不过三脚架也增加了携带的负担，尤其不利于抓拍，具体是否使用三脚架，用户可以根据实际情况选择。 　　除了使用三脚架，要想保持相机稳定也可以运用一些小技巧，比如拍摄时尽量给身体或手找个依靠、轻按快门等。另外，在拍摄的过程中，用户最好摒住呼吸，以减少自身的动作。如果你认为保持相机稳定是件很困难的事情，不妨选用一台拥有防抖动技术的DC，通过相机平衡抖动对照片的影响。 　　3.选择适当的曝光组合 　　所谓曝光组合，简单的说就是指拍摄影像时光圈和快门速度设定值的组合。曝光组合的正确或者说适当与否，也同样会影响影像的清晰度。一般在光线亮度不高的环境中，在确保能够获得正常亮度影像的前提下，建议大家尽可能使用大光圈或者适当提高感光度，这样有利于获得较快的快门速度，从而可以提高影像的清晰度。对于不具备手动设置光圈、快门速度的数码相机，可以使用场景模式中的运动模式进行拍摄，也能达到同样的效果。

　　很多朋友反映买了诺基亚N82后，多开一些程序就会出现黑屏现像，随及自动重启，特别是在开启游戏功能时最明显。其实，出现这些情况主要是没有正确使用和退出程序，导致再次进入程序时手机读取参数错误引起的，要解决起来也很简单。

    第一步，先安装文件管理器软件，以便能进入C盘。进入C盘后，找到SYSTEM文件夹，把里面的System.ini 删除。这个文件相当于电脑里的错误和任务历史报告，删除它以后前述黑屏和自动重启情况普有所改善。以前解决此问题都需要删除出错的软件重新安装，相当地麻烦。现在，只要按上述方法实施，就不再需要删除软件了。

　　另外，就算没有此类情况也可以定期删除它，因为这个文件会随着开机次数增加而变大的。还有，要想机器的速度快，也要定期删除C盘的CACHE 文件夹，因为它是上网的缓存区，删除C盘和储存卡的SYSTEM目录里面的TEMP，它是临时文件夹；删除DATA里面的LINSTALLS ，这是安装目录。 

    不少用户老是抱怨机器运行速度慢，抱怨内存越来越来小。有了上面所说的操作，定期删除相关的文件平，会让你的爱机运行速度保持在裸机状态，相当的迅速。

   DSLR（数码单镜头反光相机）对于一般家用玩家有必要吗？数码单反DSLR是专业用户（记者、摄影师）和发烧级摄影爱好者的不二追求！DSLR和消费级DC相比，两者的差距有一个不小的鸿沟：DSLR带来更大的动态范围（信噪比），可换镜头，更加优秀的成像画质，更短的快门时滞，更快的操作和处理速度，更真实的取景，更快的连拍速度和更专业的操控等等……这些是消费级DC无法比拟的。 
　　最大的问题是体积重量比消费级别数码相机要大（重），附件如镜头闪光灯滤色镜都使得数码相机不是太方便携带。第二个问题就是数码单反相机的CCD/CMOS芯片容易沾染灰尘的问题，奥林巴斯的E－1通过超声波装置可以清除CCD/CMOS芯片表面的灰尘，可是其他品牌的数码单反相机对灰尘仍然是束手无策，严重影响成像质量和使用寿命。

　　因此索尼F828/美能达A2/富士S7000等准专业数码相机虽然面临普及型单反数码相机的极大打击，可是其因为“一镜走天涯”的方便性仍然会有较强的生命力。

　　1. 测光与曝光 在这个方面，尽管在技术细节上存在一些“卖点”上的差别，可实质上可认为毫无差别，不必细究。

　　2. 对焦速度、快门时滞、连拍速度 这些指标对于新闻摄影、体育摄影、野生动物摄影、快照摄影都非常重要。对数码单反相机来说，性能的提高是伴随着价格的急剧上升的。

　　3. 机身寿命 一般单反相机快门寿命为五万次，中高档单反相机的寿命可达8－10万次，专业单反相机寿命最长可达15万次以上。实际使用中，如果经常使用高速连拍功能，快门寿命将会降低。LCD液晶屏的使用寿命大概在1000个小时。影响数码单反相机寿命的部件还有反光取景系统，频繁的高负荷的使用，容易引发反光取景系统的故障。

　　4. 机身可靠性 高级的相机会做防尘、防水处理，而且能抗撞击（冲击）。由于采用了金属机身和特殊材料，这样的相机价格也会很高昂。

　　5. 色彩空间 除了作为Windows和喷墨打印机标准色彩空间的sRGB，还可以选择应用更加广泛的Adobe RGB。根据摄影目的可以选择最佳的色彩空间。

　　6. 闪光灯系统 对专业摄影师来说，闪光灯测光与曝光系统是非常重要的，各家厂商在闪光灯系统自动化方面都有各自的独门绝招，没有最好，也没有最差，只有最合适。

　　7. 镜头群 数码单反相机的优势就在于可更换镜头，原厂的镜头系列支持及独立镜头厂商的产品是否丰富到满足您的需要，是一个值得关注的问题。

　　8. 是否支持W/A读写加速技术 2003年秋季以后发表的数码单反相机都会支持W/A读写加速技术，采用此技术，可以读写CF卡达到40倍速（6MB/S）以上的速度。

　　9. 传输接口 2003年秋季以后发表的数码单反相机应该同时具备USB2.0和1394火线端子。某些相机还应该支持802.11b/g，蓝牙等无线网络传输。

　　10. 感光灵敏度与杂讯抑制 更高的感光度，更好的杂讯抑制是我们所追求的。

　　11. 快门 最高快门速度和最慢快门速度（B门），是数码单反相机快门的两个关键指标。快门的可靠性以及精确度也是需要关心的。最高闪光灯同步速度，这也是衡量一部数码单反相机是否高级的标志。

　　12. 手感、外形和重量 机身设计是否合心、是否合手，这往往是决定选购一部单反相机最重要的地方。在不考虑价钱的情况下，专业数码单反相机的体积和重量也并不是每一个人能接受的。体积小巧、重量较轻的业余数码单反相机更适合普通人使用。

　　13. 心理 最终起决定作用的往往还是心理作用，理性消费至关重要。

　　总结：数码单反相机目前被少数几个厂商垄断生产，一分钱一分货的道理在数码单反相机这个领域是绝对真理。为了满足高负荷、高强度的专业摄影用途，最好是选择价格昂贵的数码单反相机。如果只是平时爱好，玩玩而已的话选择价格经济的型号是上策。

1.UV镜片：过滤空气中多余的紫外线，同时起到保护镜头的作用（好的镜片还可以过滤空气中绝大部分雾气),不过在市场上我们会看到很多的UV竟品牌，比如;包谷，肯高，哈森，B+W，以及一些大品牌的原厂镜片等等，价位上也是参差不齐：比如从几十元到几百元不等。选择的时候要注意的是UV镜的表面上是有镀膜的，尤其是在强光下晃动的时候我们看到五颜六色的颜色，通光性能非常的好，把镜片放到眼前是有一种看不到镜片的感觉。而几十元的镜片严格上讲并不是UV镜片（而叫保护镜），首先镜片没有镀膜（没有镀膜就没有uv镜以上的功能,仅仅只是起到了保护镜头防止镜头落灰的作用)，放到镜头上就像是加了一个比较高档的玻璃。成像效果反倒不如不加镜片的好。

2.液晶保护膜; 主要是起到防止液晶屏幕划伤的作用，这种保护膜使用是:静电吸附在液晶屏幕的表面,如果时间长了，保护膜表面划伤比较严重可以及时更换，同时对液晶屏幕的表面没有腐蚀作用。（而像手机上使用的贴膜是用胶粘在液晶屏幕的表面上，不能够更换）

3，气吹：清理镜头以及相机表面的灰尘，不过在清理的时候一定要注意，吹头必须离镜头有一段距离，通过手掌的瞬间用力去吹（这样可以保证吹头不会因为不注意而碰到镜头，导致镜头划伤。

4，镜头布：应该配合气吹的使用，在擦拭镜头的时候（如果是刚买的相机，应该注意的是要由镜头中心向外均匀的擦拭，顺时针或者逆时针都可以，不过要注意的是第一次擦拭时如果你是顺时针擦拭的，以后就不允许逆时针在擦拭，反过来也一样）在擦拭镜头的时候一定要注意应该先使用气吹，吹掉镜头表面的灰尘颗粒后在用镜头布擦拭（如果直接擦拭的话，会因为镜头表面的灰尘颗粒吸附在镜头布上而划伤镜头）。还有就是不能用嘴去吹镜头上的浮灰，以避免镜头上面沾上你的唾液（尤其是刚吃完油腻的东西，镜头上面一旦沾上油腻的唾液就不好擦拭了，呵呵）。 

5，摄影包，其实有很多的朋友在选择摄影包的时候，不是选择外观就是选择价位。感觉差不多就行，其实这样的选择是不正确的，首先摄影包的选择要选择性能（也就是买包包干什么用）比如：防雨，防震，防尘，防火等等。现在市面上的摄影包品种很多：ＪＥＥＰ，乐摄宝，白金翰，日华，巴斯特，吉多喜等等，在选择时摄影包时，在放机器试包的时候一定要正好，不能太大或太小（如果相机包太大的话，防震性能会不好，太小又会磨机器）肩带的挂钩最好是金属一类的东西，（尤其是北方的朋友们）防止冬天挂钩冻坏了。 
6，清洁液：（呵呵，其实到现在我也没有弄清楚这种液体时用什么咚咚构成的，个人意见：不建议经常使用）如果镜头或者液晶屏上面沾到了类似于油渍的东西，建议使用清洁液，在使用的时候清洁液瓶子要先晃几下（主要是为了均匀，加压）然后对准油渍的地方喷一下（切忌不要过多，），再用好一点的镜头（建议使用防静电布）布去擦拭它（请参考镜头布的使用）。

7，偏振镜的使用：（其实朋友们都知道这种镜片是干什么用的，在这里我就不写了）又叫减光镜，使用这种镜片的时候要注意，不论是拍摄室内还是室外只要加上这种镜片切记一定要使用曝光补偿功能（加两档曝光），如果不加，照片就会曝光不足。镜片前面的环是可以旋转的，主要是用来调节非金属物体的反光的，通过取景器（旋转这个环）可以将比如玻璃或者瓷瓶等上由于灯光照射产生的反光点移走。

8，遮光罩：主要是防止在拍摄逆光和侧逆光照片时产生的眩光。有很多朋友使用遮光罩的时候主要是为了好看，如果在室内使用的话，由于光线的不足会使照片一面（比如下方）发暗也就是照片有一部分（一面）的曝光不足。有的朋友在使用遮光罩的时候，即使在户外加上遮光罩也会出现眩光，这主要是由于遮光罩上的不到位，或者上反了（仅限于花瓣形遮光罩），在选择遮光罩是要注意的是：像佳能，尼康这样的品牌遮光罩和镜头是对应的，不能够乱配（比如：佳能EF28---105mm/f3.5--4.5USM镜头，使用的是EW--63型遮光罩，其他同口径的遮光罩是不能使用的）如果仅仅只按口径来选择的话，遮光罩是帮不了你的，反而会害了你的照片。

9，三脚架;不用说大家都知道这是干什么用的，不过在选择三脚架的时候要注意：北方的朋友在选择三脚架的时候要选择带防滑钉的三脚架，因为这样即使在冰面或者非常滑的地面上也可以非常的稳固（呵呵，不过在室内的时候要把防划钉宁回去可不要划伤自己家的地板呦），防滑手柄也是很重要的（如果是冬天的话，使用金属架子的朋友如果不戴手套的话，会很冻手呦），经常爬山的朋友们最好选择碳纤维的架子（主要是轻便）不过架子上最好带上配重钩这样就更棒了（因为山上的风非常大，很容易将架子刮倒，戴上配重钩可以在拍摄的时候将摄影包挂在架子上面以防止风将架子刮倒）。  

10.独脚架:主要用于不平的地面（比如说登山)以及新闻摄影（比如：足球）的节省空间时使用，便携性强（使用单反相机+大镜头的时候很方便,拍摄时不会很累）这种架子的稳定性不好，如果经常拍摄夜景的朋友们就不太适合（不过单独出去玩的时候，这种架子也可以防身呦，呵呵）。 

11，电池：目前市场上的电池主要就是普通电池和锂电池两种，使用5号电池的民用机器体积相对于锂电池相机的体积要大。不过5号电池的价格（与原厂锂电池比较）比锂电的价格要便宜很多通用性也要更好（不过北方地区的朋友们在买相机的时候要注意),普通电池的防冻性能要比锂电差很多（冬天外出的时候最好备用相机使用电池数量的3倍，这是个人意见）。而锂电池的通用性能不如普通电池（比如：外出的时候电池不好使了，是没有地方购买的，尤其是在旅游地区）所以买锂电池的朋友们最好买相机的时候多备用一块，这是双保险（如果两块都不好使，那就是你太背了，呵呵）。

闪光灯：不用说朋友们都知道他是干什么用的，闪光灯使用时尤其是买相机为刚出生的孩子拍照的父母一定要注意，闪光灯对孩子眼睛的损害特别大（建议能不用尽可能不用），闪光灯的指数是用来计算照射距离的（比如：GN12的指数机算方法是：用最大指数去除以你现在相机说使用的光圈等于的数值就是你的闪光灯说拍摄的距离－－用米来表示）建议那些使用国产闪光的朋友在买国产灯时，要使用低压触发的闪光灯（虽然低压的比高压的要贵一些），这样可以防止闪光灯触点一旦漏电不会击伤你的相机主板，也不会因为长时间使用导致热靴氧化。