在大多数情况下，摄像要以平摄为主。但是所有片子一律使用平摄，就会使观看的人感到平淡乏味。偶尔变换一下拍摄的角度，就会使影片增色不少。拍摄角度大致分为三种：平摄、低角度拍摄、高角度拍摄。 　　一、水平拍摄 　　平角拍摄时由于镜头与被摄对象在同一水平线上，其视觉效果与日常生活中人们观察事物的正常情况相似，被摄对象不易变形，使人感到平等、客观、公正、冷静、亲切，是拍摄人物近景和一般场景的最佳选择。 　　将摄像机与被摄物体保持在相同的水平线上进行拍摄，这是最标准的拍摄方式，也是最稳定构图。大多数画面应该在摄像机保持水平方向时拍摄，这样比较符合人们的视觉习惯，画面效果显得比较平和稳定。平摄自然景物时，地平线一般应避免平均分割画面的情况，因为那样做远近景将压缩在中间一条线上，画面显得平淡、呆板。 　　如果被拍摄的对象高度与摄像者的身高相当，那么摄像者的身体站直，把摄录像机放在胸部到头部之间的高度拍摄，是最正确的做法。如果拍摄高于或低于这个高度的人或物，那么就应根据摄像对象适当调整高度，使摄像机与被摄者始终处于同一水平线上。 　　二、仰角拍摄 　　仰角拍摄是摄像机低于被摄主体的水平线向上进行的拍摄。仰角拍摄由于镜头低于对象，产生从下往上、由低向高的仰视效果。仰望一个目标，观看者会觉得这个目标好像显得特别高大，不管这个目标是人还是景物。用这种方法去拍摄，可以使主体地位得到强化，被摄者显得更雄伟高大。这种技巧经常采用于想将建筑物等拍得高大一点或者将人物拍得威风一点的时候。 　　仰角度拍摄可降低地平线，使地平线处于画面下端或从下端出画，并除去所有背景特征，通常会出现以天空或某种特定景物为背景的画面，可以净化背景，达到突出主体的效果。 　　仰摄具有夸张感，能夸张被摄体的高度，利用贴近地面的仰摄，可夸张运动对象的腾空、跳跃等动作，具有很强的视觉冲击力，并产生比实际生活更强烈的感受。 　　当用低角度拍摄人物的时候，利用台式三脚架就比较方便。如果用带有彩色取景器或液晶显示屏的摄像机进行拍摄的时候，就可将彩色取景器竖起来或者将旋转式液晶显示屏调到面向上的位置，这样一来就能便于拍摄。

摄影作品和写作是一样的，要有一个鲜明的主题。主题不突出，作品中的意愿就不能很好的表达。那么，在拍摄时要怎么做才能突出主体呢? 　　1.近点，近点再近点 　　在摄影中有个很要的原则，就是主体要有足够大，只有主体占据了一定的面积时才谈的上吸引观众的注意。靠近被摄对象，充分利用光学变焦的优势，便于得到最好的成像质量。如果主体仍然不够大的话，可以利用广角强化透视，适当夸张前景也可以夸大主体。 　　2.利用色彩对比 　　在处理主体与背景的关系时，特别要防止靠色现象，主体与背景间的色差越大，视觉效果就越强烈;如果在加上不同的色彩之间的亮度差异，主体与背景就会形成更大的色差，主体就不会淹没在背景中。一般来说，主体与背景的差异越大，主体就会现的越鲜明，因而对于表达主题也就越有利。 　　3.利用光线明暗 　　摄影是光与影的艺术。因此利用光线的明暗关系来突出主体也是比较重要的手段。通常的做法是把主体安排在比较明亮的光线下，不太重要的陪衬体安排在阴暗中。可以借助各种光线照明手段来突出主体。比如亮背景衬托暗主体，暗背景衬托亮主体等等。利用光线变化来突出主体是切实可行的，比较讨巧的办法。 　　4.利用构图手段 　　从视觉心理学的角度来看，主体在画面中的位置也直接影响到观众对它的关注程度。可以借助合适的线条来引导观众的视线，比如;河流;小溪等作为引导线，引出主体。把主体安排在黄金分割线上来突出主体。借助沟通方式来突出主体的方式还有很多，没有一定之规，需要随机应变。

5.利用虚实关系

　　主体肯定不能虚，陪衬体可以虚化来突出主体。要掌握好虚实的关系，该虚的坚决要虚。在人像摄影和特写描写上用的比较多。

　　6.利用简洁的背景

　　摄影是减法，这是有关摄影的经典性语言。摄影不像是绘画。它需要从生活中提取素材，特别需要经过删繁就简这样一个过程。而画面一但杂乱无章的话，即使再漂亮有意义的主体也会被湮没。

　　7.利用形状大小差异

　　一件物体展示在我们面前时，往往是形体大的物体引人注意。所以在不大的画面上，充分利用有限的面积，让主要表现对象占据较大的面积也是突出主体的重要方法。特写类的作品往往具有较强的视觉冲击力，这是因为特写照片上主体占据了主要甚至全部画面，几乎没有什么与主题无关的任何背景。

　　8.利用剪裁

　　受拍摄条件的限制，在很多情况下摄影者很难做到构图严谨，所以有必要重视后期的剪裁过程。通过认真剪裁，剪掉无关内容可使主体醒目更具冲击力。

　　 数码相机保养`教你爱护你的宝贝相机哦
在旅途中，难免经历风雨，切记不能让爱机受到一点伤害。相机如老婆，不能外借之余，当然还要呵护备至。除了拍摄前的防护与拍摄时要维护，拍摄后还要记得保养，三个环节缺一不可。 

防护做到三防[replyview] 

　　防水———除了如奥林巴斯μ系列这种防水型数码相机外，大部分相机都不具备防水功能。一旦水流入机身内部，容易造成短路等问题，所以一定要特别注意。如果摄影包具有一定的防水性则更好。 
　　防灰———灰尘也是数码相机的天敌，有些单反数码相机用户喜欢把机身和镜头拆开放入摄影包内，这样也会增加进灰的几率。若是CCD或CMOS上沾上了灰尘，一旦使用小光圈拍摄，画面上就会出现黑点，好好的照片可指不定就这么毁了。所以建议还是采用套机的整机形式存放。此外，还要用防尘性尽可能好的摄影包或摄影箱，不用时要把摄影包封好。 
　　防热———最容易出问题的都应该是那些自驾车出门的朋友，千万记得离开车子后，别把相机搁在仪表台上，否则你回来后很有可能发现某些塑料零件已经变得软绵绵了，而且这样也不是很安全，容易发生砸车盗窃事件。 
维护需重细节 
　　面对美景，千万别光顾大吃冰淇淋，疏忽了对爱机的关怀。把相机挂在脖子上最容易受到的意外就是碰撞，尤其是那些安装了附加镜头的朋友更应注意。我曾亲眼目睹一场惨剧：一位朋友打算在公园石凳上坐下休息，胸前安装着广角附加镜的数码相机不慎在石桌上磕了一下，结果镜头错位，既不能正常拍摄，也无法缩回机身。 
　　在拍摄中，灰尘还是头等大敌。部分数码相机存在着镜头进灰的问题，不过可以通过安装转接环+UV镜来解决。不过单反数码相机在更换镜头时，灰尘也非常容易进入镜箱。目前除了适马SD9/10和奥林巴斯E-1能够比较轻易地解决进灰问题外，其他品牌的单反数码相机玩家，可要小心了。减少换镜头的次数，换镜头时选择背风处，换完镜头立刻盖上镜头后盖，这些做法在一定程度上都可以减少进灰的几率和数量。 
　　电池大多都不耐低温，去寒冷的地方拍摄，要备足电池，并放于贴身的口袋里保温。锂电池的耐低温性能相对好一些，不过也切勿大意，如果快门按不下去，把相机放在衣服里暖一暖再拍。

　　 什么是光学变焦与数码变焦?
　　让我们先看一个最简单的数学问题。下图是一个直角三角形，学过数学的朋友都知道，角A的大小是与两条直角边a和b有关的。直角边a越长则角A越大，而直角边b越长则角A越小。角A可以用反正切函数计算出来，即A=arc tg(a/b)。让我们再来看一看相机镜头成像的示意图。在图中我们又看到了上面的那个熟悉的直角三角形。三角形的b边在这里就是焦距，而a边在这里就是成像面(胶片或者CCD、CMOS等)对角线的一半。而视角就是上面图中角A的两倍。

根据公式，我们可以计算出常用的成像介质在不同视角情况下所对应的焦距如下表。表中蓝底白字的一行是成像介质的对角线长度。表中也画出了各相机的变焦范围，相机的文字颜色就可以找到同相颜色线条画出的变焦范围。

　显而易见，要改变视角必然有两种办法，一种是改变镜头的焦距，也就是直角三角形的b边。用摄影的话来说，这就是光学变焦。通过改变变焦镜头中的各镜片的相对位置来改变镜头的焦距，

　　高像素DC数码变焦时只用CCD一部分，并不进行插值运算，对图像质量影响不大。但是，此时达不到最高像素值。如Minolta D7相机有两倍数码变焦，该相机具有520像素，最高像分辩率是2560X1920。但是有两部数码变焦时会自动设定为1280X960的分辩率。实际上此时相机只让一部分CCD工作，虽然对图像没有进行插入算法处理，但此时，只是一个120万像素左右的相机了。再如看FUJI S602相机有4.4倍数码变焦，该相机具330万像素，并号称能输出600万像素的图象。但从其指标来看，在不用数码变焦时，输出分辩率为2832X2128，当使用1.4倍数码变焦时，分辩率就降到了2048X1536;当使用2.2倍数码变焦时，分辩率降到了1280X960，只相当于120万像素的相机。当使用4.4倍数码变焦时，分辩率被自动降为640X480，只相当于一个30万像素的相机而已。

　　在低像素DC的情况下，数码变焦时就要采用插入算法。如果一个122像素的相机，最大分辩率为1280X960，如果采4倍数码变焦的话，你就面临着两种选择，接受320X240这样小的照片，或者接受插值运算后得到的低质量照片。我想接受这两者中的任何一种都是不愉快的吧。

　　因此我们可以得出结论：数码变焦是一种伪变焦，是以牺牲分辩率或者像质作为代价的。

看到很多朋友关注电池时只看多少毫安来判断电池电量，这是非常不准确的。 首先，说电量是多少毫安就是错误的说法，准确说法是多少毫安时，也就是说一小时放电量为多少毫安，例如佳能40D的电池BP-511A，电池容量为1390mA.h，就是指这种电池在一小时内可以放出1390毫安，也就是1.39安培的电量。 但这是不是就完了呢？错！因为还有另外一个重要的参数，就是电压，也就是电势差。打个简单的比方吧，电流可以看作水流，如果我说这个地方的水流是1390立方米，没有任何意义，如果说是每小时1390立方米，大家就大概知道了水流的速度和强度，但这样的水流产生的能量怎么算呢，很明显：1390立方米的水从10米处跌下来和从100米处跌下来产生的能量完全不是一回事。 所以这就明白了，电压就是电流跌下来的高度，所以我们看电池电量一定要以毫安时数乘以电压才是准确值。举几个例子吧，佳能40D的BP-511A电池的电压是7.4伏，乘以1.39安时等于10.286瓦每小时，这样大家就有了直观的概念了，这块电池的电量大概够一个60瓦的灯泡发光10分钟。而我的诺基亚手机电池，820mA.h，即0.82A.h，看似也能达到佳能电池的60%，但却只有3.7V的电压，所以电量仅为3.034瓦时。我的戴尔笔记本电池就更直接准确，压根就不写多少毫安时，就直接标56瓦时，11.1伏，这样算来大概电流量是5000毫安时。 总结：请大家关注电池电量的时候千万不要忘了电压，因为11.1V，7.4V，3.7V还是1.5V差别还是很大的。

很多人选购数码相机时都偏重于外观，像素及性能，而忽略另一个也很重要的方面——易用性。相机性能再强大，还是要实际使用才能发挥出来，易用性就显得很重要了，也就是现在说的操作人性化。操作方便快捷才是王道！ 我认为一部相机做到以下几点，就基本可定性为操作人性化了，实际用起来会很容易上手、很享受。另外还有个决巧，就是看相机机身的按钮，按钮越多，功能越强、操作也越便捷，因为那些按钮都是些快捷键！ 能一键设置的功能（即无需进入操作菜单就可方便设置，相当于五笔字形的一级简码） 1、闪光模式 2、延时自拍 3、远景/微距 4、曝光补偿EV(Expose Value) 5、连拍 以上五个功能的使用频率最高（第5个相对少一点），前三个一般相机都做到了，但后两个就未必，特别是曝光补偿，据我所知宾得的A系列就要进入到主菜单后才能调节。而曝光补偿是拍照时时时都要用到的，且根据光线或拍摄主体的不同要随时增减，如果要进入主菜单后才能调节的话，真的会相当郁闷！连拍功能主要是用来抓拍运动主体的，可大大增加拍片的成功率。现在很多相机都将第2个和第5个集成在同一个键上。 另外，以下功能也是最常用的，设置要越简单越好（即进入操作菜单后能非常快捷的设置，最好能在三个步骤左右就能找到相关设置，相当于五笔字形的二级简码） 1、ISO感光度  （光线不太好时常用） 2、测光方式   （拍单一物体时常用，如人像、微距等） 3、对焦模式   （拍单一物体时常用，如人像、微距等） 4、白平衡     （拍任何照片都适用） 如果你买的相机符合以上要求，相信你使用起来会更爽！ 附上各功能对应的图标（如下图） 注意：我为什么不提光圈、快门的设置呢？一是傻瓜相没有这些可调，二是全手动的相机有专门的转盘，这些数值都能很方便调节。

    逆光是一种具有艺术魅力和较强表现力的光照，它能使画面产生完全不同于我们肉眼在现场所见到的实际光线的艺术效果。它的艺术表现力如下：

    第一，能够增强被摄体的质感。特别是拍摄透明或半透明的物体，如花卉、植物枝叶等，逆光为最佳光线。因为，一方面逆光照射使透光物体的色明度和饱和度都能得到提高，使顺光光照下平淡无味的透明或半透明物体呈现出美丽的光泽和较好的透明感；另一方面，使同一画面中的透光物体与不透光物体之间亮度差明显拉大，明暗相对，大大增强了画面的艺术效果。

    第二，能够增强氛围的渲染性。特别是在风光摄影中的早晨和傍晚，采用低角度、大逆光的光影造型手段，逆射的光线会勾画出红霞如染、云海蒸腾，山峦、村落、林木如墨，如果再加上薄雾、轻舟、飞鸟，相互衬托起来，在视觉和心灵上就会引发出深深的共鸣，使作品的内涵更深，意境更高，韵味更浓。

    第三，能够增强视觉冲击力。在逆光拍摄中，由于暗部比例增大，相当部分细节被阴影所掩盖，被摄体以简洁的线条或很少的受光面积突现在画面之中，这种大光比、高反差给入以强烈的视觉冲击，从而产生较强的艺术造型效果。具体地说，首先，它能使背景处于背光之下，曝光不足，使背景得到净化，从而获得突出主体的效果；其次，它能生动地勾勒出被摄体清晰的轮廓线，使主体与背景分离，突现被摄体外形起伏和线条，强化被摄体的主体感；再次，它能深入地刻画人物性格，由于整个画面受光面积小，面部与身体的大部分处于阴影之中，形成以深色为主的浓重低调画面，有助于表现人物深沉、含蓄、肃穆或忧郁的性格。同时，由于影调反差对比度较大，明暗光线布局强烈，既可使人物面部的某些欠缺借助强光加以冲淡，又可利用背光的暗影予以隐匿，以取得扬长避短之效。

    第四，能够增强画面的纵深感。特别是早晨或傍晚在逆光下拍摄，由于空气中介质状况的不同，使色彩构成发生了远近不同的变化：前景暗，背景亮；前景色彩饱和度高，背景色彩饱和度低，从而造成整个画面由远及近，色彩由淡而浓，由亮而暗，形成了微妙的空间纵深感。

　　 雨天时拍的照片,因为雨水的反光,远处景物明亮而影像朦胧,画面的景物,色调浓淡有致,别有一番风味。

　　拍摄雨景时,要注意以下几点：

　　1. 雨天光线变化很大,有时雨景亮度很高,而乌云密布的倾盆大雨亮度又很低,两者之间的曝光量可以相差很多倍.因此拍摄时,最好使用测光表测光。

　　2. 雨天拍摄,常常会出现曝光偏多的现象,而曝光过度对表现雨景是极为不利的.因为雨天景物反差小,曝光过度会使反差更小,照片看起来是灰蒙蒙一片.所以,一般多采用减少曝光,延长显影的办法,来改善反差的情况.可按正常曝光量减少一挡到一挡半,每减少一挡时,可增加20%-30%的显影时间,这样有助于提高画面反差。

　　3. 拍雨景时,不要以天空为背景,而应选择深色背景,这样才能把明亮的雨丝衬托出来.如果画面中有水,不论是河湖水面,或是街道上的积水,雨点落在水面上溅起的一层层涟漪,也有助于雨景的表现。

　　4. 雨水不会是垂直落到地面,一般以选择雨丝成45?方向时为合宜.使用的快门速度不可太高,因为高速度会把雨水凝住,形成一个个小点,而没有雨水的感觉.如果使用的快门速度太慢时,雨水会拉成长条,效果也不好.一般以使用1/30秒到1/60秒速度为好,这时快门速度不高,可以强调雨水降落时的动感。

　　5. 拍摄雨景时,要注意在镜头和雨点之间要拉开距离.雨滴离镜头过近时,一滴很小的雨点也会遮住远处的景物.当然,有时也会有意需要这种特殊效果.要注意相机不能淋雨,也不要使镜头溅上雨点.一般可用雨伞遮住或把相机装在塑料袋里,把镜头和取景部位露出。

　　6. 在室内,如想透过窗子表现室外雨景时,可在室外玻璃窗上涂上薄薄的一层油.这样,水珠容易挂在玻璃上,渲染雨天的气氛。

　　7. 用彩色片拍雨景时,由于阴雨天的光线色温高,使用日光片时,照片会出现明显的偏兰色调.这种偏色可不用校正,因为兰调可渲染雨天寒冷的感觉。

　　8. 拍雨天的夜景时,因为灯光的反射以及地上水面的倒影,都会使画面显得很生动.尤其是,使用彩色片拍摄时,雨天夜景的色彩效果要比一般夜景更为丰富。

　　 摄影的主体即光与影，用光的好坏对一幅作品的成败很关键。目前主流数码相机更多地朝着高像素发展，各种专业的功能也在逐步加入中，但目前各数码相机厂商在用光的考虑上做得还远远不够:多数民用级数码相机并没有配备外接闪光灯接口，而内置的闪光灯基本上是鸡肋，其闪光灯指数小，没有太多的闪光灯功能设置，一般只有发光、不发光、消除红眼等，使用闪光所得照片往往是前景过曝，而背景仍旧是黑黑的一片，有时还会带上难看的影子。所以，很多摄友在夜间或室内光线不足的拍摄中宁可照片虚掉一点，也不愿意使用数码相机自带的闪光灯。

　　在光线不足的情况下为了获得好的照片，我们必需为拍摄对象补光，在没有可以借用的光源时，闪光灯就成了便携易用的最好选择。直射打光是用闪光灯补光的一大忌，有经验的拍摄者一般会把闪光灯打到浅色的表面，如墙壁、天花板上，利用其反射闪光为拍摄对象补光，通过这种方式获得的是散射光，用在人像拍摄中，散射光效果可以生动地表现出人的体感、质感和空间感。

　　为了更好地使用闪光灯补光，我们坚持两条原则:一是有外置闪光灯热靴或PC接口的数码相机，一定要为其配置外接闪光灯;二是没有外置闪光灯接口的，尽可能使用同步器和专为数码相机设计的闪光灯，以求得到好的补光效果。

在使用外接闪光灯补光时有以下几点技巧:

    1.闪光灯灯头方向，注意灯头的角度，利用反射定律，即入射角等于出射角，大约估算出反射光线的落光位置，使光线通过反射后能够正好落在拍摄对象上。

    2.选择反射面一般为浅色，最好为白色，因为闪光灯发出的是冷光源，浅色中的白色可以对光源不加修改地反射，其他颜色的反射面会改变色温，易造成白平衡误差，而深色表面会吸引掉大量的光，不利于反射补光。建议使用白色塑料泡沫板(可从装饰市场购买，或直接从各种家电包装箱中起缓冲作用的泡沫中选择平板状的即可)，作为活动的反光板，补光时具有柔光效果，实际使用效果很好。

　　注意闪光时不能正面对着玻璃、镜面或表面光洁的物体拍摄，以免引起反光，改变一下角度可以避免。

3.选择外接闪光灯尽可能选择上下左右可调角度大的闪光灯，这样在打光时会方便灵活一些。配有内置反光板的闪光灯价格一般要高一些，或者可以使用用橡皮筋固定白卡纸作反光板是一种很好的廉价替代方法，白卡纸的大小可自由控制，补光效果往往更好。

4.因为利用反射散光补光时，相机一般无法准确测算曝光量，所以建议先根据经验调整光圈与快门拍摄一张，数码相机与传统胶片相机相比最大的优势是所见即所得，拍摄完成后立即可以看到实拍效果，然后做相应的增减曝光，就可以获得曝光准确的照片。

5.在仅使用一支闪光灯无法获得好的效果时，我们可以通过使用同步器，增加闪光灯的数量从不同的角度多方位补光，会获得更好的拍摄效果。图1的照片在拍摄过程中使用了2支外接闪光灯，一支闪光灯打顶棚反射光补光，另一支闪光灯打侧墙反射光补光，所获得的照片立体感更强。

6.多数低端民用级数码相机不具备闪光灯热靴，而内置闪光灯往往不能与市售普通闪光灯同步，所以不能使用闪光灯同步器，需要购置专为数码相机设计的闪光灯，价格要高一些。如果你的数码相机上有PC(闪光同步端子，非电脑)接口，那么也可以实现外闪灯同步补光。

　　使用外置闪光灯，并不需要做太多的追加投资，但在使用外置闪光灯补光后，会获得更多的摄影乐趣，创作出更多更好的摄影作品来。

　　 　针对数码相机领域的质量问题，近日，国务院发展研究中心市场所经济咨询中心副主任陆刃波和中国电子视像行业协会数码影视制作推广办公室副主任刘晶雯做客新浪聊天时表示，如果数码相机的销量与手机一样多的话，那么数码相机的质量问题比手机还多；另外，现在企业都在强调像素越高越好，但消费者对数码相机图象质量的满意度是低的；目前厂商标明的像素基本上是厂商单方面标准的像素，并非真正帮助成像的像素。

　　四大质量门事件

　　国务院发展研究中心市场所经济咨询中心副主任陆刃波表示，曾在全国四五个城市做了6000个样本，调查了在中国市场的数码相机的满意度指数，结果是满意度都不高。目前数码相机在产品和服务等方面都存在很多问题。

　　中国电子视像行业协会数码影视制作推广办公室副主任刘晶雯则介绍说，06年、07年曾有过四次大的质量门事件，其中，索尼的质量门是最早爆发的，后来是佳能、柯达、奥林巴斯。其中，索尼至少还是比较负责任的，最后改正错误的态度非常好。

　　她表示，预测2008年全球数码相机销量可能会达到8400万台，整个中国大陆可能接近1千万台或者八九百万台这样的样子，在这个庞大的市场里，售后服务、理性消费是非常值得倡导的。

　　三大严重问题

　　陆刃波指出了目前数码相机领域三大重要问题。

　　第一个是对图象质量的满意度是低的，例如柯达有一段时间他的满意度最低的，相质很好，但是相机销售很低，这个企业应该值得反思。

　　第二是售后服务，消费者普遍认为网点少，有很多产品要寄到北京或者上海去，因为数码相机厂商大部分是外资企业，大部分都是集中在上海和北京这两个大的城市。所以服务网比较少，产品坏了以后，维修周期长。并且，维修价格更高，不透明。本身相机的不透明，所以引起了维修的价格高。这一点，佳能、松下、索尼好一些，富士、柯达差一些。

　　三是没有相关标准和法律。整个的数码相机的投诉率比较高，这种现象与目前数码相机行业缺少相关法规约束有直接关系，但也反映出个别企业在钻政策的空子，缺乏责任感，整个行业缺乏完整的自律机制。但是，国家这个行业如果没有没有强制性的标准，作为一个负责任的企业，它应该要求自己，不应该钻这样的空子。

　　像素并非越高越好

　　关于消费者非常关心的像素问题，陆刃波说，市场上数码相机更新速度很快，商场里面产品也是巨多，售货员、导购更是对这样的产品的宣传各式各样，消费者无从插手。其中，高像素是这几年厂家长期宣传的，目前我们的相机很快就上升到800万像素，1000万像素，但是，像素对相机的评价不是唯一的指标。

　　他指出，最近大多数消费者选择都是选择像素高，认为像素越高越好，实际上不是这样，因为像素越高，他同时牺牲了很大的指标。所以一般的家庭定位在中低端，过高的像素对这个相机没有什么帮助。但像素高的相机，花费越大。所以花了钱，还没有得到很好的理想效果，我们认为是不划算的。80万像素的应该讲是可以满足基本的需求。

　　总之，消费者现在厂家讲的像素不是唯一的指标。衡量相机好坏，不能单靠像素，只有企业都在强调像素，宣称像素越高越好。

　　厂商标明的像素并非有效像素

　　刘晶雯则介绍说，厂商标明的像素并非真正的用于拍照的像素，而是有效像素。

　　她说，全像素就是基本上是厂商标准的像素，有效像素是真正帮助成像的，所以并不是所有标明的像素都用于成像。

　　举个例子，厂家标500万像素的相机，实际他的像素可能在400万左右，其他的是用于防抖的，这些都是提醒消费者要注意的。