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[共同学习系列]菜鸟入门-光圈与快门
标题: 海贼王,草帽海贼团,神秘组合代表-罗宾、猪崽 收起 
2008-06-22 09:49:15

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标题: 海贼王,草帽海贼团,胆小组合代表-乌索普、乔巴 收起 
2008-06-22 09:46:31

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标题: 海贼王,草帽海贼团,情侣组合代表-香吉士、娜美 收起 
2008-06-22 09:34:09

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标题: 海贼王,草帽海贼团,最强组合代表-路飞、索隆 收起 
2008-06-22 09:17:41

路飞的草帽被挡住了,其实仔细看能看到一点边:)
 
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标题: 海贼王玩偶,当年花了一个月的零花钱啊,先来几张全家福-全手动求指点 收起 
2008-06-22 08:50:11

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标题: 自拍家乐福小老鼠,各种错误情况详解,大家来一起探讨阿!! 收起 
2008-06-17 22:54:04

用各种方式拍一下这个小玩具,分析一下新人常见的错误,研究一下相机各种参数,每张都有说明,里面最后一张是效果比较好的。请大家指教。

介绍一下环境,夜晚、室内、荧光灯。

 第一张:小光圈,闪光灯无,快门1s,近焦

问题:主要问题曝光量不足,快门速度太慢,没有三脚架手抖,造成照片很虚。

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曝光时间:1sISO 感光度:ISO-80光圈值:F/3.5曝光补偿:0/3焦距:13.5mm曝光模式:Pattern

第二张:长焦,快门速度4s,闪光灯无。

快门放慢,加大入光量,色彩光量足够,但是还是老问题没有三脚架,快门太慢手抖造成照片虚。

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曝光时间:4sISO 感光度:ISO-80光圈值:F/3.5曝光补偿:0/3焦距:72mm曝光模式:Pattern

第三张:比第一张换一个灯,加大入光量

除了手抖问题其它全解决。

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曝光时间:1sISO 感光度:ISO-80光圈值:F/3.5曝光补偿:0/3焦距:13.5mm曝光模式:Pattern

第四张:中焦距,换了一个亮一点荧光灯,加大快门速度。

效果不是很明显。

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曝光时间:0.5sISO 感光度:ISO-80光圈值:F/3.5曝光补偿:0/3焦距:35.4mm曝光模式:Pattern

第五张:闪光灯1,快门速度1/1600,偏长焦
照片过亮,其它效果很不错。

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相机品牌:Canon型号:Canon PowerShot S5 IS分辨率:2048×1536闪光灯:reserved
曝光时间:0sISO 感光度:ISO-80光圈值:F/3.5曝光补偿:0/3焦距:55.9mm曝光模式:Spot

第六张:偏长焦,2/3闪光灯,快门速度1/1600,光圈最小,iso80

自我觉得效果还不错,今天太晚了,有点困没有把所有情况都分析试验一次,有时间有机会我把所有解决问题的方法都试一次,给大家详细讲解。

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相机品牌:Canon型号:Canon PowerShot S5 IS分辨率:2048×1536闪光灯:reserved
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标题: [共同学习系列]菜鸟入门-躁点 收起 
2008-06-17 10:01:26

【什么是噪点】
  数码相机的噪点(noise)也称为噪声、噪音,主要是指CCD(CMOS)将光线作为接收信号接收并输出的过程中所产生的图像中的粗糙部分,也指图像中不该出现的外来像素,通常由电子干扰产生。看起来就像图像被弄脏了,布满一些细小的糙点。我们平时所拍摄的数码照片如果用个人电脑将拍摄到的高画质图像缩小以后再看的话,也许就注意不到。不过,如果将原图像放大,那么就会出现本来没有的颜色(假色),这种假色就是图像噪音。

  除了噪点外,还有一种现像很容易噪点相混淆,这就是坏点。在数码相机同一设置条件下,如果所拍的图像中杂点总是出现在同一个位置,就说明这台数码相机存在坏点,一般厂家对坏点的数量有规定,如果坏点数量超过了规定的数量,可以向经销商和厂家更换相机。假如杂点并不是出现在相同的位置,则说明这些杂点是由于使用时形成的噪点。
   燥点(hot pixel):CCD和CMOS感光元件都存在有热稳定性的问题,就是对成象的质量和温度有关,如果机机的温度升高,噪音信号过强,会在画面上不应该有的地方形成杂色的斑点,这这些点就是我们所讲的燥点。各个品牌各种型号的相机对燥点的控制能力也不尽相同,同一型号怕相机也有一定的个体差异,也有些相机有降燥功能。但燥点问题是现在所有DC都没能完全克服的问题(调高感光度(ISO),特别是长时间曝光、或相机温度升高时)。

【噪点产生的原因】


1、长时间曝光产生的图像噪音

  这种现象主要大部分出现在拍摄夜景,在图像的黑暗的夜空中,出现了一些孤立的亮点。可以说其原因是由于CCD无法处理较慢的快门速度所带来的巨大的工作量,致使一些特定的像素失去控制而造成的。为了防止产生这种图像噪音,部分数码相机中配备了被称为"降噪"的功能。

如果使用降噪功能,在记录图像之前就会利用数字处理方法来消除图像噪音,因此在保存完毕以前就需要花费一点额外的时间。


2、用JPEG格式对图像压缩而产生的图像噪音

  由于JPEG格式的图像在缩小图像尺寸后图像仍显得很自然,因此就可以利用特殊的方法来减小图像数据。此时,它就会以上下左右8×8个像素为一个单位进行处理。因此尤其是在8×8个像素边缘的位置就会与下一个8×8个像素单位发生不自然的结合。

  由JPEG格式压缩而产生的图像噪音也被称为马赛克噪音(Block Noise),压缩率越高,图像噪音就越明显。

  虽然把图像缩小后这种噪音也会变得看不出来,但放大打印后,一进行色彩补偿就表现得非常明显。这种图像噪音可以通过利用尽可能高的画质或者利用JPEG格式以外的方法来记录图像而得以解决。


3、模糊过滤造成的图像噪音

  模糊过滤造成的图像噪音和JPEG一样,在对图像进行处理时造成的图像噪音。有时是在数码相机内部处理过程中产生的,有时是利用图像润色软件进行处理时产生的。对于尺寸较小的图像,为了使图像显得更清晰而强调其色彩边缘时就会产生图像噪音。

  所谓的清晰处理就是指数码相机具有的强调图像色彩边缘的功能和图像编辑软件的“模糊过滤(Unsharp Mask)”功能。在不同款式的数码相机中也有一些相机会对整个图像进行色彩边缘的强调。而处理以后就会在原来的边缘外侧出现其他颜色的色线。

  如果将图像尺寸缩小以后用于因特网的话,图像不是总觉得会变得模糊不清吗?此时如果利用“模糊过滤”功能对图像进行清晰处理,图像看起来效果就会好一些。不过由于产生了图像噪音,在进行第二次或第三次处理时,这种图像噪音就显得很麻烦。切忌不要因为处理过度而使图像显得过于粗糙


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标题: 第一次使用全手动拍摄,问题照片求点评--N多问题图片 收起 
2008-06-17 09:49:42

 
第一次使用全手动拍摄,阴天傍晚,光线很差,有风所以使用快门比较快,光圈较小,为了光补偿,用了较高的ISO补偿,结果造成了很多躁点,拍摄结果很不满意,但是学了很多东西还是不错了,希望在入门的新人可以看了这篇文章避免这样的错误,我现在也没有想到有什么好的解决方案,貌似只有较低快门速度一种方法。
下面是一些问题图片,求指点,谢了各位。
 
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相机品牌:Canon型号:Canon PowerShot S5 IS分辨率:2048×1536闪光灯:reserved
曝光时间:0sISO 感光度:ISO-800光圈值:F/3.5曝光补偿:0/3焦距:72mm曝光模式:Pattern
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相机品牌:Canon型号:Canon PowerShot S5 IS分辨率:2048×1536闪光灯:reserved
曝光时间:0sISO 感光度:ISO-800光圈值:F/3.5曝光补偿:0/3焦距:72mm曝光模式:Pattern
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相机品牌:Canon型号:Canon PowerShot S5 IS分辨率:2048×1536闪光灯:reserved
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相机品牌:Canon型号:Canon PowerShot S5 IS分辨率:2048×1536闪光灯:reserved
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相机品牌:Canon型号:Canon PowerShot S5 IS分辨率:2048×1536闪光灯:reserved
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曝光时间:0.02sISO 感光度:ISO-1600光圈值:F/3.5曝光补偿:0/3焦距:67.4mm曝光模式:Pattern
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相机品牌:Canon型号:Canon PowerShot S5 IS分辨率:2048×1536闪光灯:reserved
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标题: [共同学习系列]菜鸟入门-景深 收起 
2008-06-13 11:21:20

景深是指在摄影机镜头或其他成像器前沿着能够取得清晰图像的成像器轴线所测定的物体距离范围。

光轴平行的光线射入凸透镜时,理想的镜头应该是所有的光线聚集在一点后,再以锥状的扩散开来,这个聚集所有光线的一点,就叫做焦点。

在焦点前后,光线开始聚集和扩散,点的影像变成模糊的,形成一个扩大的圆,这个圆就叫做弥散圆。

在现实当中,观赏拍摄的影像是以某种方式(比如投影、放大成照片等等)来观察的,人的肉眼所感受到的影像与放大倍率、投影距离及观看距离有很大的关系,如果弥散圆的直径小于人眼的鉴别能力,在一定范围内实际影象产生的模糊是不能辨认的。这个不能辨认的弥散圆就称为容许弥散圆(permissible circle of confusion)。

在焦点前后各有一个容许弥散圆,这两个弥散圆之间的距离就叫景深,即:在被摄主体(对焦点)前后,其影像仍然有一段清晰范围的,就是景深。换言之,被摄体的前后纵深,呈现在底片面的影象模糊度,都在容许弥散圆的限定范围内。

以持照相机拍摄者为基准,从焦点到近处容许弥散圆的的距离叫前景深,从焦点到远方容许弥散圆的距离叫后景深。

景深的计算公式:

景深=(2*弥散圆直径*镜头焦距的平方*光圈值*调焦距离的平方)/(镜头焦距的4次方D弥散圆直径的平方*光圈值的平方*调焦距离的平方)

从公式可以看出,后景深 > 前景深。

由景深计算公式可以看出,景深与镜头使用光圈、镜头焦距、拍摄距离以及对像质的要求(表现为对容许弥散圆的大小)有关。这些主要因素对景深的影响如下(假定其他的条件都不改变):

(1)、镜头光圈:

光圈越大,景深越小;光圈越小,景深越大;

(2)、镜头焦距

镜头焦距越长,景深越小;焦距越短,景深越大;

(3)、拍摄距离

距离越远,景深越大;距离越近,景深越小。

在进行拍摄时,调节相机镜头,使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程,叫做对焦,那个景物所在的点,称为对焦点,因为“清晰”并不是一种绝对的概念,所以,对焦点前(靠近相机)、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的,这个前后范围的总和,就叫做景深,意思是只要在这个范围之内的景物,都能清楚地拍摄到。景深的大小,首先与镜头焦距有关,焦距长的镜头,景深小,焦距短的镜头景深大。其次,景深与光圈有关,光圈越小(数值越大,例如f16的光圈比f11的光圈小),景深就越大;光圈越大(数值越小,例如f2.8的光圈大于f5.6)景深就越小。其次,前景深小于后后景深,也就是说,精确对焦之后,对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像,而对焦点后面很长一段距离内的景物,都是清晰的。

能同时被眼看清楚的空间深度称为眼的成像空间深度,即是景深。


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标题: [共同学习系列]菜鸟入门-光圈与快门 收起 
2008-06-13 11:07:04

光圈和快门实际上是非常好理解的。感光器材其实可以看作是一个小盒子,而照射到它上面的光线,就好像不断流入里面的水流。光线越强,相当于水流越强。打开龙头,以一定的水流速度注水一定时间,那么盒子里面装的水量可以相对的反映这盒子和其他盒子在水流强度上的差别。那么这里,我们要控制好水流量大小,避免出现两种情况,第一种,水装满了,就装不下了,第二种,水太少,就算装得最多的盒子,由于太少,也看不出和其他盒子在水量上的明显区别。前者,对应的是曝光过度,而后者就是曝光不足。拍摄照片的环境,可能是白天户外,也可能是夜晚,光线差别很大,就相当于整体水流量差别很大。

由于我们不能单独控制每一个分离的盒子(盒子太多了,好几百万),那么我们可以想的办法实际上只有两种:

办法一:控制注水时间,如果水流量大(光线充足),就打开阀门时间短些。相反就长些。这个方法中的注水时间,对应的就是快门。

办法二:整体装个龙头,当水流量大的时候,把龙头开小些,通过的流量就会减少,想对每个盒子的水量其比例还是一样的,但是整体都小了。相反,就开大龙头。这个水龙头的作用,就相当于光圈的作用。

好了,现在您明白光圈和快门的作用原理了吧。光圈和快门的组合就是为了适应拍摄环境光强度的变化,按照人为的意思利用这两个参数去调节最后曝光的强度大道理想水平。

显然,快门的速度单位应该是秒。但是光圈呢?我们常看到F2.8,F3.5这样的数字去表示光圈,它的含义是怎样的呢?实际上具体光圈值大小如何计算我们并不关心,只要记住结论解可以了:

(非常重要)
1,光圈值越小,表示光圈通光量越大,反之越小。
2,通光量正比于光圈值F倒数的平方。也就是说光圈值F增加一倍,通光量大致减少到1/4。也就是说,F2.8的通光量比F5.6要大四倍,如果要在F5.6下获得和F2.8一样的曝光,那么快门自然要延长到4倍时间。那么相应的,利用2的平方根1.414可以得到,F值增加1.414倍,通光量恰好减少一倍(1/2)。


这个时候,您也需要问了,为了控制曝光量,其使控制快门一个参数就可以了嘛,何必要用两个参数同时控制?其实问题答案很简单,这两个参数不但影响曝光强弱,而且还各自影响最后成像的不同方面。

先来看快门时间。如果快门时间长,会发生什么事情呢?首先,时间越长,您的手就越会端不稳相机,拍出来的照片就越容易模糊。其次,就算你能拿稳(譬如使用三脚架),被拍摄的物体如果在移动,那么也越容易模糊,或者你也许就故意想要这样的效果(譬如拍流水)。关于如何拿稳相机、什么叫安全快门等,我们流到以后再讲。

再来看光圈。光圈其实影响一个重要的参数:景深,这个概念具体是什么,如何操纵,我们也拿到以后去讲。这里简单介绍,景深表示聚焦对象前后一段距离内的物体都能聚焦清楚,再超出这个范围就不清楚了,景深浅,表示这个范围小,相反,表示这个范围大。光圈越大,景深越小,越容易照出前景清晰,背景模糊的照片,但是,相反的,越容易失焦模糊。光圈越小,则恰恰相反。由于我们的摄影创作需求,必须需要特定的光圈或者快门效果,所以,相机上才会把两个参数都同时保留下来了。

了解了这些知识后,我们才有可能进一步了解各种常见拍摄模式的含义:

全自动模式:光圈和快门的选择都由相机根据测光结果自动进行。
光圈优先:用户可以选择光圈大小,然后相机根据测光结果自动选择快门。
快门优先:用户可以选择快门大小,然后相机根据测光结果自动选择光圈大小。
全手动:用户控制光圈和快门大小,相机不用测光选择。

这样,您就可以根据自己的需求去决定在相机拍摄模式上的要求了:如果您把相机作为傻瓜机用,那么只需要全自动就行了;如果您了解基本摄影知识,需要自行设定特定的光圈快门以达到一定效果,那么就必须至少有光圈优先,和快门优先两个模式;如果您想完全自由创作,同时经验比较丰富,那么就需要有全手动功能。


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