资料图片

　　相纸曝光法是制作照片时选择合适的曝光量，是产生一张优质照片的关键，相纸曝光量的多少。即在正确曝光范围内稍过或稍不足能调节照片的影调反差是根据相纸的特性曲性的性能和底片的密度、密度差来确定曝光量。密度差大的底片如果按高密度部位曝光，那么中、低密度部位的曝光量会偏过，显影时间相对的要缩短，否则中、低密度部位影调显得偏深。因此按高密度部位曝光影调反差会相对缩小；如果按中、低密度部位曝光，曝光量比高密度部位的曝光量要少，显影时间要延长，影调反差会加大。密度差小的底片按低密度部位曝光。显影时间适当延长会加大影调反差，如果按高密度部位曝光照片的影调反差更小。相纸曝光法的一个基本准则：曝光量超过这张底片的正确曝光，影调反差就降低，曝光量少于这张底片的正确曝光，影调反差就提高。正常情况珠要求是在调节照片影调反差的同时，要使高密度部位和低密度部位的影纹层次都表现好就能达到一张优质照片的标准。

　　另一种情况是根据拍摄者的创作意图，只考虑高密度部位的影纹层次，不顾低密度部位的影纹层次，这样显影出照片高密度部位影纹层次丰富，低密度部位由于曝光偏过黑度较大照片影调显得凝重深沉有力。或只考虑低密度部位的影纹层次，由于高密度部位曝光欠缺，照片上的影调一片明亮光洁显得淡雅明快，表现着一定的创作意境。

　　相纸曝光与显影有着密切的关系，相纸曝光量按照相纸的特性曲线规律操作。让照片要表现什么样深浅的影调还要经过显影，才能制作出一张合乎理想的照片。

得当年对摄影一晓不通的时候，拍照只不过是利用观景器对准主角，然後便是按下快门，想起也几好笑。其实将测光及曝光完全交由相机负责是颇危险的，起码相机的测光便很容易被背景及主体的颜色及光暗误导，拍出曝光过度或曝光不足的照片。不知就里的，便以为他们的相机忽然失灵了。

自动曝光不保证拍到曝光准确的照片。

相机测光全靠估

数码相机跟所有相机一样，拍照时都要汲及测光及曝光。数码相机要知道主体的受光情况，便靠其内置的反射式测光表，用来测量由主体表面反射到相机的光度，再计算出有多少光照到主体表面。

究竟怎样「计算」呢？正常来说，物件反射出来的光线是跟受光程度成正比的。可是，每一件物件的反光特性都不尽相同，例如浅色物件会反射较多光线，深色物件则反射较少光线，那麽相机测光时以甚麽颜色的主体的反光量作准呢？聪明的DCian都可能猜到，相机会以黑及白色之间的色调作准。相机生产商假设大部份物件平均都会反射18%的光线，对於相机来说，将一件物件曝光成18%灰调（相机的测光表是不会测度颜色的）便叫作「曝光正常」，可以说完全靠估。

如果物件本身是中间色调（如灰、浅蓝色、棕色）当然没有问题，但如果物件是极深或极浅色的话，也一样会被相机曝光成中间色调。例如白色物件会曝光不足成为18%的灰色，黑色物件也会曝光过度成为18%灰色，当中有一至两级EV的误差。

全白背景要加曝光补偿

当主角站在浅色背景前，或者主角穿着浅色衣服便要留意，数码相机的测光会被浅色的画面误导，引致照片曝光不足，美女顿变菲佣。要改善这种情况，只要增加一级至级半曝光补偿便可。如果拍摄美女的话，加多一点曝光补偿其实也不怕，少许曝光过度会令照片看来更柔和（其实是反差减低），主角皮肤更美白，暗疮、雀斑也较为不明显呢﹗不过如果环境光线太暗便要留意，增加曝光补偿会令相机的快门减慢，必要时可用三脚架或单脚架稳定机身。

  由于现在市场上数码相机产品种类非常多，针对每家公司的产品都有不同的鉴别方法，笔者在这里没法一一列举，只能说一下通用的方法。 
   1、先检查一下机身表面是否有刮痕或者其他破损之处，尽可能地打开各种盖子，检视一下相机内部有没有旧痕或者伤痕。 
   2、装上电池操作一下，拿掉机身盖，对着灯光透过观景窗检视一下对焦屏是否有明显的灰尘，仔细看一下反光镜是否完好。 
   3、查看机器配件，清点包装盒里的配件，看看数码相机货品、产品保修卡及数码相机的使用说明书是不是齐全。  
   4、认真检查销售商提供给自己的发票、保修卡、产品说明书以及其他服务凭证，核对一下它们是否与厂家提供的资料内容一致。通常中国生产的数码相机都具有厂家原装的中文说明书和原装国内产品保修卡，以方便中国用户使用，而水货机则没有。 
  5、厂家会通过指定代理商在中国市场进行数码相机销售，购买数码相机时，可以向数码相机厂商的国内公司或办事处进行确认，明确是否厂商授权的正式代理渠道。   
  6、由于每一台数码相机都具有一个唯一的编码，鉴别数码相机最简单的方法就是电话确认机器的序列号。用户只需拨打厂家国内的技术支持部或分公司的电话，就能知道自己购买的数码相机到底是水货还是真货了。 

所以，建议大家到正规的数码卖场购买数码相机！

   光圈英文名称为Aperture，光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。我们平时所说的光圈值F2.8、F8、F16等是光圈“系数”，是相对光圈，并非光圈的物理孔径，与光圈的物理孔径及镜头到感光器件（胶片或CCD或CMOS）的距离有关。 
   表达光圈大小我们是用F值。光圈F值 = 镜头的焦距/镜头口径的直径，从以上的公式可知要达到相同的光圈F值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。完整的光圈值系列如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。

  这里值得一题的是光圈F值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从F8调整到F5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。多数非专业数码相机镜头的焦距短、物理口径很小，F8时光圈的物理孔径已经很小了，继续缩小就会发生衍射之类的光学现象，影响成像。所以一般非专业数码相机的最小光圈都在F8至F11，而专业型数码相机感光器件面积大，镜头距感光器件距离远，光圈值可以很小。对于消费型数码相机而言，光圈F值常常介于F2.8 - F16。此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。

一、焦距系数

　　使用数码单反的摄友，一定对“焦距系数”这个词不陌生。

　　无论什么相机，镜头都是圆的，因此成的像也是圆形。这个圆形的面积大于胶片/感光元件的面积。成像的实际面积由胶片/感光元件的尺寸大小决定。在数码相机/数码单反领域，除了佳能、康泰时、柯达、仙娜等厂商的少数几款全画幅数码单反之外，几乎所有数码相机的感光元件面积都小于35mm底片面积。也就是说，在镜头不变的情况下，数码相机的成像面积一般要小于胶片相机。

这种成像面积的区别，就是我们这篇文章的基础

　　不管CCD/胶片的面积如何变化，镜头的成像大小总是不变的，镜头本身也无法感知它身后是全画幅还是较小画幅。（顺便说一句，现在越来越多的镜头厂商推出数码单反专用镜头，比如尼康、图丽的DX系列、佳能的EF-S系列、适马的DC系列，以及奥林巴斯的Zuiko Digital镜头等，这些镜头的成像大小一般小于胶片机的镜头，以符合数码单反的CCD尺寸。）也就是说，镜头不可能根据身后感应元件的大小调整成像距离，镜头焦距本身是不变的。改变的仅仅是成像面积的大小。

　　成像面积的缩小，从表面上看很像是焦距增加的产物。例如，尼康D2x数码单反的CCD面积为16mm×24mm，而标准35毫米胶片的面积为24mm×36mm，是CCD尺寸的1.5倍。因此，如果我们想在一台胶片单反（例如F6）上实现与D2x相同的取景范围，F6使用的镜头焦距必须为D2x的1.5倍。因此，有人把这个1.5称为“焦距转换倍率”、“焦距系数”。而从这个词的来源看，将其称为“裁切系数”更为准确。

二、景深

　　接下来，我们来讨论景深和裁切系数之间的关系。一般说来，焦距的改变会引起景深的变化。由于刚才已经说明，数码单反的“焦距倍率”并不能真正改变镜头的焦距，那么我们能否说，感应器的大小不会对景深造成任何影响呢？

　　景深的计算公式相当复杂。这里就不详细推算了。主要由以下三个公式组成：

1. 在超焦距范围内

2. 可接受的清晰度的近焦距（即景深近点）

3. 可接受的清晰度的远焦距（即景深远点）

其中，

名词
解释

H
超焦距

F
镜头焦距

s
焦点距离

Dn
可接受的清晰度的近距离

Df
可接受的清晰度的远距离

N
f档数（光圈）

c
模糊圈

　　以上公式来源于Greenleaf, Allen R.等人所著的Photographic Optics。

　　公式相当复杂，即使包括非常专业的摄影师在内，都不会有多少人去认真推算。但是不知你有没有注意，在公式的众多项中，有一个“模糊圈（Circle of Confusion，简称CoC）”的参数。虽然听起来像初学摄影者的失误，但是在这里，它却扮演着非常重要的角色。

　　首先解释一下“模糊圈”的概念。想象在远处有一个点光源，灯泡也好，聚光灯也好，甚至夜晚的一颗星星也好，这个点光源的形状可忽略不计。面向这个点光源按下快门，在照片上会留下一个亮点。如果镜头的焦点恰好落在点光源上，在胶片/感应元件上就会形成一个亮点。而如果镜头的焦点偏离了这个点光源，且相差足够距离的话，照片上就会留下一个模糊的斑点。当焦点和点光源的距离相差到一定程度时，观看者无法准确分辨这个斑点到底来源于一个“点”还是一个“圆”。此时，这个斑点的直径就是所谓的“模糊圈”。

“模糊圈”的原意，也有从观看者的角度来说，对照片上的物体究竟是“点”还是“圆”感到模糊的意义

　　模糊圈的意义，并不仅仅限于点光源，也在一定程度上决定你所拍摄的一切。显然，如果镜头的焦点偏离被摄物体，成像就非常模糊，如果焦点刚好落在被摄物体上、或离被摄物体比较近，图像就非常锐利。

　　从另一个方面说，模糊圈的大小也与最终照片的尺寸，以及观看者与照片的距离相关。最终照片放得越大，模糊圈越小，或者说观看者离照片越近，模糊圈越小。

　　模糊圈到底有多大呢？一般认为，35毫米标准胶片的模糊圈为0.03毫米，也有人认为是更精确的0.025毫米。但是对于数码相机来说，由于绝大多数数码相机的成像元件（CCD或CMOS）的尺寸小于35毫米底片。因此，如果将数码成像和胶片成像放大到同样大小进行比对，数码的放大倍率将大于胶片的放大倍率。因此，数码相机的模糊圈应小于胶片相机。

　　例如，我们已知35毫米底片的模糊圈为0.03毫米。而尼康D2x的裁切系数为1.5，因此，D2x的模糊圈大小为0.03÷1.5=0.02毫米。其它相机可以依此类推。

　　模糊圈越小，对焦就要越精确。因此，如果我们以相同的距离，相同的光圈，拍摄同一个物体的话，数码的景深将稍小于胶片。

　　但是这里又会出现一个问题：由于焦距转换系数的影响，同样一个镜头，在数码单反上的焦距大于胶片单反。因此拍摄相同的场景时，胶片单反使用的镜头实际焦距应大于数码单反，或者干脆让数码单反往后退一定距离。考虑到长焦的影响，数码相机的景深会有所增加，增加效果大于由于模糊圈减小造成的景深减少。以下三张照片可说明这问题：

原图，胶片单反拍摄

在相同的距离使用数码单反拍摄。由于裁切系数，照片看上去似乎焦距更近，但是景深较浅

使用数码单反后退拍摄，拍摄范围与第一幅图相同，但是景深更大

　　总而言之，如果你与被摄物体的距离相同，使用的镜头焦距也相同，唯一的区别是胶片和CCD的面积，那么数码相机的景深较小，但是相对焦距较长。如果数码相机使用的镜头焦距较小，而使数码的成像范围和胶片相同，此时数码相机成像的景深较大。

三、曝光时间

　　成像的锐利度，很大程度取决于机身在拍摄的瞬间是否稳定。对于长焦镜来说，哪怕是极微小的晃动都会被镜头放大到无法接受的程度。而广角镜头的拍摄就相对轻松得多。

　　很多摄影师都听过这样一个经验公式，在手持拍摄时，曝光时间应该小于焦距的倒数。比如使用200毫米的镜头，曝光时间就不应大于1/200秒，这样才能得到精确成像的照片。但是你有没有想过，这条来源于胶片时代的公式，在数码时代是否依然适用？如果你使用18毫米焦距的Nikkor镜头，转换倍率1.5，那么，最低曝光时间到底是1/18秒，还是1/24秒？还有，“曝光时间＜1/焦距”这个公式的经验性实在太强。为什么正好是倒数，而不是0.864/焦距，也不是1.127/焦距？为什么正好就是1？除了焦距之外，曝光时间肯定还和许多其它参数相关。比如机身和镜头的重量，太轻了肯定发抖，太重了也不一定拿得住。如果使用尼康的VR或是佳能IS，甚至4/3系统的MEGA O.I.S镜头，手持拍摄的效果肯定会更好。甚至，最佳曝光时间肯定和摄影师的上半身肌肉是否强壮有极大的关系。一个强壮如施瓦辛格的摄影师，手臂的稳定度肯定强于不足十岁的孩子。

　　事实上，作为一个经验公式，“曝光时间＜1/焦距”的意义仅仅在于说明焦距和最佳曝光时间的负相关关系。从三角学的角度讲，由于手抖造成的相机的角运动，将依镜头焦距长度反映为被摄物体的平面运动。同样是手抖一下，对14mm镜头的影响就比200mm镜头小得多。这也就是为什么没有厂家生产带防抖功能的广角镜的原因。

　　看到这里，有的朋友可能会认为，在使用相同焦距的镜头时，数码相机的稳定度应该高于胶片相机。如前所述，数码相机的感应元件面积通常小于标准35毫米胶片，模糊圈也小于胶片。同样的抖动范围，在底片上可能难以辨认，如果在CCD/CMOS上，就可能毁灭你整天的劳动成果。

　　但是且慢，要拍摄同样的照片，数码相机的镜头焦距不是应该短一些吗？焦距的缩短，同样会增加最小曝光时间值。不妨用前文的例子分析一下。35mm底片的模糊圈为0.03mm，一台系数为1.5的尼康D2x的模糊圈为0.02mm，胶片相机使用300mm镜头，D2x使用200mm镜头。在同一个地点拍摄的话，得到的画面是相同的。此时，两个系数相互抵消。

　　因此在曝光时间方面，你只需要关心数码相机“相当于35毫米”的等值焦距。或者干脆图个放心，使用三脚架。当然，如果你对自己的二头肌相当自信，愿意向经典公式发起挑战，那也随便你。

数码因为宽容度小，表现不出黑白银盐那么多的灰阶层次，是有一些缺陷。但最基本的，纯黑、纯白以及中间调还是可以拍出来的，当然层次没有银盐那么多，表现力差一些。因此在拍的时候更要注意曝光，我一般的感觉：高光过度不能超过2级，暗部不足不能低过3级，因此最大宽容度也就在5级以内。
　　意思是在你要拍的范围内，如果你想表现画面的每一个细节，最亮的地方和最暗的地方曝光值差别要在5级以内。举个例子：用点测光，以光圈优先模式拍摄，设定光圈F5.6,如果画面上最亮的一点为快门速度1/500秒，那么最暗的一点快门速度不能低于1/8秒，否则暗部就无法看到细节了。这个宽容度数据应该是单反数码的，对于普及型DC，因为CCD更小，宽容度还要小！所以为什么同样4M像素，1/1.8吋CCD的相机表现出来的画面素质会好过1/2.7吋的。除了噪点因素外，宽容度的差别是很大的。

　　了解了DC的曝光特性，再回过头来说如何曝光。实际上，自然环境条件下，绝大多数场景的光比（就是最亮和最暗的亮度之比）都远远超过5级，而且我们拍一张片，并不是都需要把所有的细节都表现清楚。因此，通过确定恰当的曝光组合来表现摄影者的创作意图就很重要了。这方面的泰斗当属美国的亚当斯，他创立的分区曝光法是摄影技术上的一个里程碑。要详细说清楚分区曝光法恐怕不是这个小帖子能解决的，但其原理其实并不复杂：无论胶片还是CCD，其感光宽容度都小于自然环境的光亮度范围，亚当斯把最亮（纯白）到最暗（纯黑）分成10个区域（后期他又进一步划分成11区），通常黑白银盐胶片可以表现的是7个区域左右，彩色负片大致可以表现6区，彩色反转片和DSLR的CCD大致可以表现5区，而一般的普及型小数码大概也就可以表现4~4.5区了。
　　因此在拍摄的时候，首先根据拍摄意图，确定你要的中间调（即所谓18%灰，也就是相机测光的计算依据）在何处，然后再对画面需要保留细节的最亮处和最暗处点测，看其亮度是否超出上述表现范围，如果超出了，你就需要想办法啦！比如逆光人像，如果以人面部测光为准，背景高光必然严重过亮，如果需要高光有细节，就必须提高人面部亮度以缩小整个画面的亮度差，通常我们可以用闪光灯补光或者反光板补光。再举个相反的例：阴天外拍人像，光线太平，拍出来的人物没有立体感，特别是在黑白照片上，更是全部灰成一片，这时候需要用闪光灯或者外拍灯提高人物亮度，如果把灯光打在人面部，仍然以面部曝光为准的话，背景亮度自然就不足而暗下去，这样主体就很鲜明地凸现出来了。
　　在拍摄风景的时候，我们常常遇到这样的场景：蓝天白云加上青山绿水，人眼看起来非常美的风光，可拍回来的照片要不就是蓝天白云，下面一片漆黑，要不就是青山绿水，天空一片死白，这也是一种典型的实际景物亮度超出感光材料（胶片或者CCD)宽容度所导致的,传统的解决方法是加偏振镜或者中灰渐变镜减掉一部分天空的亮度，缩小亮度范围，使成像亮度在可表现范围内。另一种方法特别适合DC,就是拍两张，一张以天空曝光为准，一张以地面曝光为准，然后在Photoshop中两张合成。注意此办法最好用三角架以保证两张片拍摄的位置不改变，否则在后期合成中会很麻烦。
由上所述，了解拍摄画面上各个区域的亮度信息对得到一张曝光适当的图片非常重要，因此点测光功能是非常有用的，现在绝大部分的普及型数码相机上都有点测光，当然这个“点”的面积和传统意义上的“点”测光比较似乎大了些，但一般情况下也够用了。使用点测光需要注意的有两点：一是任何测光都是基于反射率18%灰板条件，也就是说按照测光值曝光得到的是一个灰度为18%的图像，18%灰度大致上接近中国男性手背。二是得到测光值后确定的曝光两硬是以画面要求的中间灰调为中心，要保留的细节应该在正负两级亮度范围内。举个例子说明：拍一朵阳光下的花，背景是树丛，逆光拍摄。首先确定我们要表达的内容：一是花，需要有相当完整的细节；二是背景的树丛，希望与花有明显色调、灰度的变化，如果花是浅色的，则希望背景是深色以突出花，关于构图及色彩配合这里暂不考虑。好，我们怎么拍呢？首先，直射阳光下，花瓣上被照亮部位的亮度会非常高，和其他未被照亮处相比，其亮度差常常都超出CCD所能表达范围，这样直接拍出来的片子，要不就是花上有一块块毫无细节的死白，要不就是有一团团一片漆黑什么也看不到黑斑。解决这个问题其实也很简单，准备一块白纱，描图用的硫酸纸更好，在被摄体上面将阳光柔化，减小明暗光比，这样就可以保证花的明、暗部都在曝光宽容范围内，都可以表现出足够的细节。

　　其次我们不希望花的背景与花亮度或者色调相近，这样会造成主体不够突出，一个手段是采用大光圈中长焦镜头或者微距镜头雾化背景，另一个方法就是选择背景在背光面，这样因为亮度不足，在以花曝光为准的情况下自然暗下去，当然，背景也不一定是越暗越好，有时候适当的细节对于表现主题也是大有帮助。
　　最后说说黑白摄影中的曝光问题，黑白摄影没有色彩的因素，完全靠亮度变化来表达，因此黑、白、灰的组成在一张照片上都是必不可少的，除了构成影调的变化外，不同亮度的线条、面积也是画面构成的核心要素。而且黑、白、灰在很多情况下也是相互对比表现出来的。因此在拍摄黑白片时，更需要准确了解画面上的亮度构成与对比因素，根据创作意图来确定曝光组合。
　　黑白摄影特别需要注意的是一些在人眼中看起来差别很大的东西，在黑白世界中却难以区分，比如红花绿叶，在彩色世界里对比非常鲜明，但在黑白条件下，都表现为灰，而且亮度相差很小，因此在拍摄时，如果要表现红花绿叶的差别，就需要采用滤色镜，当然DC拍的彩色在转黑白时候可以通过选取红色通道，丢弃掉其他通道，再转为黑白的办法。

1、数码相机根据光电转换器件的不同分为那几类？
   答：数码相机与使用胶卷的传统相机的最大不同，是数码相机采用光电转换器件“感光”成像，而不同于胶卷感光成像。现在数码相机用的光电转换器件有CCD和CMOS两大类。 CCD为“电荷耦合器件”英文Charge Couple Device的缩写。 CMOS为“互补金属氧化物半导体”英文Complementary Metal-Oxide Semiconductor的缩写。CMOS成像芯片用于数码相机始于1997年。

2、既然CCD与CMOS都是感光传感器，为何价格如此悬殊，它们之间到底有何区别？

答：CCD是目前比较成熟的成像器件，CMOS被看作未来的成像器件。 因为CMOS结构相对简单，与现有的大规模集成电路生产工艺相同，从而生产成本可以降低。从原理上，CMOS的信号是以点为单位的电荷信号，而CCD是以行为单位的电流信号，前者更为敏感，速度也更快，更为省电。现在高级的CMOS并不比一般CCD差，但是CMOS工艺还不是十分成熟，普通的 CMOS 分辨率低而成像较差，太容易出现杂点。这主要是因为早期的设计使CMOS在处理快速变化的影像时，由于电流变化过于频繁而会产生过热的现象。 目前的情况是，许多低档入门型的数码相机使用廉价的低档CMOS芯片，成像质量比较差。普及型、高级型及专业型数码相机使用不同档次的CCD，个别专业型或准专业型数码相机使用高级的CMOS芯片。代表成像技术未来发展的X3芯片实际也是一种CMOS芯片。

3、什么是超级CCD？

答：传统彩色CCD感光单元及滤色镜的排列是方形的，以G-R-G-B型CCD为例，可以简单的理解为4个感光单元的中心点构成一个“像素点”，这样，每个感光单元的光值都是复用的，使用了4次（边缘部位除外），每4个感光单元计算出4个像素。在超级CCD上，感光单元的排列是交叉的，即每三个感光单元的中心构成一个“像素点”。这种计算方法，每个感光单元的光值复用了6次，感光单元又只有3类，所以，虽然感光单元没有增加，产生的像素数却多了一倍。 应该说，这种计算方法，是相当科学的，并没有故弄玄虚，但由于光值仍然是复用的，说它因排列方式的改变而比传统CCD提高了成像锐度是没有根据的。

4、关于CCD逐行扫描与隔行扫描的区别？

答：隔行、逐行只是数据处理方式的不同，隔行技术源于早期电视技术，是先提取奇数行的数据形成图像轮廓，再用偶数行数据补充，因那时的技术限制，数据处理速度跟不上，就采取隔行方式，用于连续图像，可以先把画面轮廓送到观众面前。由于不是连续扫描，若成像过程中被摄体移动，就会出现错位。 如果数据采集速度慢，逐行扫描的CCD拍摄动体也会出现扭曲，反之，如果数据采集速度足够快，隔行扫描也没有什么问题，这一点可以从使用隔行扫描CCD的索尼 DSC-S70优良的成像得到证实，所以，尽管从技术层面来讲逐行扫描CCD是好一些，但从日本的相关资料了解到，由于同样大小CCD像素的不断增加，CCD中传送信号的通路无法适应逐行扫描得到的一次性的大量的数据，会造成图象处理速度的下降。因此在高像素的数码相机中隔行扫描的技术的应用越来越多。至于隔行扫描会造成的错位问题，已经得到了解决，解决的办法是利用机械快门的运动。考虑到其它因素对成像的影响远大于此，故个人用户购买数码相机时完全可以不予重视CCD是隔行扫描还是逐行扫描。

5、为什么同样像素的CCD面积大小不同呢？

答：首先要区分成像的“像素”和物理的“感光单元”两个概念，数字图像的“像素”是无所谓面积的，它没有物理尺寸，CCD构成中有物理尺寸的是感光单元，它是将经滤镜过滤后的光的强度转换成电讯号的器件。数码照片的“像素”和CCD的感光单元并不是简单的一一对应，成像算法不同，对应关系也不同，所以，相同分辨率（像素数）的CCD有面积大小之分。

6、CCD面积对数码相机成像质量有什么影响？

答：一般说来，如果分辨率相同，生产工艺相同，面积大的CCD成像效果更好一些，因为大的成像面积可以使用更大口径、更长焦距、更大通光量的镜头，降低对镜头分辨率的要求（对镜头畸变的要求更高了），减少光线干涉、衍射对成像的影响，提高信噪比。                                   

理解数码相机镜头规格

    镜头是数码相机的关键部件。数码相机的镜头很小，需要制造得非常地精确。它们对相机的价格有很大影响，因此不同数码相机的规格差异很大。这里还有多个不同的性能参数可以考虑：

缩放范围

    最明显的镜头参数是缩放范围。能够使用相同的数码相机拍摄广角相片和远距离相片是很方便的。3X 光学放大是很不错，但也非常昂贵。2X 也提供了有用的范围，但如果您喜欢拍摄远距离物体（例如野生动植物和运动场景），则通常效果不是很好。使用固定焦距镜头的数码相机一般更容易使用，也更小。有些相机还有数码缩放功能。它所做的就是在拍摄相片之后放大图像（或修剪图像）。此功能并不能帮助捕获更多的细节。数码缩放可用于扩展光学缩放范围，但记住总是检查光学缩放范围，这是真正起作用的部分。请在购买相机的商店中试用缩放功能，看是否喜欢。

最小焦距

    除了缩放范围，还要检查最小焦距（可以放大到多宽）。因为给 CCD 感光器制作广角镜头很难，所以有些数码相机没有很好的广角效果。请检查缩放范围 - 小于 35mm 是可以接受的，28mm 就很好了（都是在 35mm 焦距下衡量的，请参阅以下内容）。

最大 F-stop

    如果您关心在光线很暗的环境下拍摄相片的效果，请查看数码相机可以支持的最大 F-stop。镜头中有一个虹膜，这是它最多可以打开多大的衡量标准，它影响图像的亮度。对于数码相机而言，F/4 就不错了，而 f/2.8 算是很好。在使用缩放时，最大 F-stop 也会有一些变化。高 F-stop 缩放镜头在前面有一组很大的镜头，可能会很沉重。F-stop 还影响景深，即可以聚焦的主题的距离范围。

要对采光性能有一个大概的印象，应看看前面镜头的大小。有些相机的镜头很小 - 这表示会有较少的光进入镜头，因此相机在光线很暗的环境下，拍摄出的效果不会很好。

近景

    有些相机可以在离镜头非常近的地方聚焦，可以用作显微镜（称为「微观」模式）。如果您希望拍摄人物和景色，则此特性如何并没有什么关系。但如果您希望拍摄近景主题（例如花朵和植物），则最好检查一下此特性。比 50cm (0.5m) 更近的焦距就很不错。

缩放镜头尺度

    镜头焦距是以 mm 计量的。数字越大，远距离摄影的效果就越好。此范围通常标记在镜头的前端，并出现在数码相机的规格表中。

    因为数码相机中的 CCD （采光设备）比胶卷相机中的 CCD 要小得多，因此所有的镜头、焦距也都要小。使用 6-15mm 镜头和一定大小 CCD 的数码相机与使用 28-72mm 缩放镜头的传统胶卷相机的范围是完全一样的。使问题更复杂化的是，数码相机中使用的 CCD 大小并非全是一样。

    任何人使用 35mm 胶卷相机时，只要您知道尺度，就很容易知道镜头的类型。为使数码相机的此参数更容易识别，许多制造商都将其缩放镜头称作「等价 35mm」，这样更方便。这里 35mm 指的是传统相机中使用的胶卷的宽度。下表是典型的值： 

    使用不同的缩放设置对图像的景深有很大的影响。广角镜头会扭曲人脸图像，一般会看起来更胖，鼻子也更大！

    有时镜头被称作 2X 或 3X。这是指范围，因此 25-50mm 应该是 2X，25-75mm 应该是 3X。此度量更经常的用于摄影机。购买数码相机时，请记住 X 值只是取决于您的需要。您还应该查看覆盖的范围；70-140mm 镜头为 2X，但不能拍摄较近的物体，35-70mm 同样也是 2X，但提供的性能就很不同。

全景照片这个名词我想你一定不会陌生吧!如果想不起来回忆一下过去拍过的毕业照，一个年级的同学在一起合影是一番多么壮观的景象，如果拍摄的是风景，那种场面又会给人极大的震撼。现在你想不想用自己的DC来表现出如此壮观的世界呢？

用过佳能相机的人一定会对其全景拍摄模式记忆犹新吧！虽然拍摄后的照片依然是普通长宽比例，但是通过佳能附送的PhotoStitch软件我们可以把这些照片拼接成一幅壮观的全景照片。PhotoStitch支持任何数码相机拍摄的照片，而且整个拼接过程极其简单。下面我就给大家介绍一下使用PhotoStitch拼接照片的过程。

首先打开photoStitch，选择拼合图像。

导入需要拼接的图像，无论水平方向还是竖直方向软件都可以自动识别。通过图形菜单调整导入图像的位置以便达到最佳的拼接效果。

图片顺序调整完毕之后，我们就可以拼接图片了。选择拼接菜单，点击开始软件就会自动对图片进行拼接，拼接速度和图片大小有关，总的来说速度还是比较快的。

最后对图像参数进行设定，点击保存后一幅壮观的全景照片便制作完成了。

拼接成的全景效果，是不是很有气势呢？

软件不但支持数码照片的拼接，还支持扫描仪生成的图片。如此一来全景照片的素材将会非常广泛，我们将会充分体会到数码带来的乐趣。

怎样把数码照片缩小是数码相机爱好者经常要问到的问题，因为尺寸过大的数码照片不仅占用存储空间，也不便于上传到网上。无论采用哪种方式缩小数码照片尺寸，都需要安装数码照片处理软件，初级数码摄影爱好者，对数码照片处理仅仅用一些相片尺寸缩小和裁剪、自动调整曝光度、消除红眼等基本功能，数码照片处理大全网站推荐使用google提供的免费照片处理工具Picasa2，本文介绍怎样用picasa2把数码照片缩小等相关知识。

怎样把数码照片缩小是数码相机爱好者经常要问到的问题，因为尺寸过大的数码照片不仅占用存储空间，也不便于上传到网上，也不方便通过电子邮件发送或者QQ传送照片，因此数码照片处理的内容之一就是把大尺寸规格的数码照片压缩到方便上传和保存的尺寸。 　　未经处理的数码照片尺寸和字节数通常是比较大的，例如300万像素数码相机的照片尺寸是2048x1536象素，照片字节数从500K到2M之间（视照片颜色和光线强度等因素），500万像素数码照片是2560×1920像素（照片字节数通常在2M左右）。处理数码照片的尺寸的基本方法包括：把照片整体缩小；剪裁照片边框不需要的内容。 　　无论采用哪种方式缩小数码照片尺寸，都需要安装数码照片处理软件，例如Photoshop 、Picasa 、ACDSee 等。 　　如果作为初级数码摄影爱好者，对数码照片处理仅仅用一些相片尺寸缩小和裁剪、自动调整曝光度、消除红眼等基本功能，就不需要用Photoshop这样专业的图像处理软件，因为这样专业的软件价格昂贵（盗版的不仅不合法而且通常存在各种各样的问题），而且掌握Photoshop的用法比较复杂。数码照片处理大全网站推荐使用google提供的免费照片处理工具Picasa2（如何免费下载数码照片处理工具Picasa2 ）。 　　免费照片处理工具Picasa2的主要好处包括：正版而且完全免费、下载时间短（软件只有4.5M左右）、使用方法简单（全中文标识的工具栏，如下图所示）等，而且Picasa2还有强大的照片管理功能，可以把电脑中的所有照片归类整理，让各种图片井井有条，这是其他图像处理软件所不具有的功能。 　　用Picasa2缩小数码照片尺寸的方法，在“数码照片尺寸裁剪缩小方法”文中有详细介绍，不需要图像处理专业知识，只要根据点击相应的Picasa2工具栏中的菜单进行操作即可，可以把你的数码照片缩小或者裁剪到你希望的任意尺寸。 　　如果你喜欢用Photoshop进行数码照片缩小和裁剪等处理，当然是没问题的，前提是对Photoshop的工具使用方法有一定的了解。数码照片处理大全网站在“”文中有详细介绍。 　　至于用ACDSee缩小照片的方法，与Picasa2等照片处理软件类似，数码照片处理大全网站将在相关文章中专门介绍图像浏览软件ACDSee调整数码照片的方法。